Расскажу немного, как я снимал миниатюру. Все нижеизложенное не считаю абсолютно правильным и не оспоримым. Все рекомендации и выводы являются исключительно моим видением вопроса основанном на личном опыте и экспериментах и ни в коем случае не претендуют на неоспоримую истину.

В статье использовались снимки миниатюр 28мм, любезно предоставленных Геннадием Ступиным.

Попытаюсь обо всем по порядку.

Используемая фототехника.

Камера: Canon 450D

Вспышки: я использовал CANON SPEEDLITE 580EX II. Хочу отметить, так как в конечном итоге я буду работать исключительно с отраженным светом, важную роль играет способность вспышки вращать «голову» в вертикальной плоскости вверх на 90 и в горизонтальной плоскости направо и налево на 180 градусов.

Объектив: В моем «парке» фототехники было 2 объектива Canon 17-40 f4L и 70-200 f4L . Снимал ВИМ обоими при самом разнообразном освещении, выдержках, диафрагмах. Но, увы, хорошего четкого снимка получить не удавалось, очень «мыльно».

Начал переживать, что аппаратура барахлит. Дабы развеять свои сомнения решил поставить рядом с фигуркой объект с четкими, ярко выраженными гранями. Шуруп четкий, солдатик, как будто, не в фокусе.

Сие явление объяснить до конца пока не могу. После долгих и разнообразных экспериментов оба объектива были признаны не годными для съемки ВИМ маленького масштаба. Это был последний толчок к приобретению макрообъектова. Для себя выбрал из соотношения цена-качество EF-S 60 mm f/2.8 Macro USM. Стекло очень понравилось! Все четкое, яркое и БОЛЬШОЕ!!!

Подытожив рассказ о применяемой аппаратуре хочу вспомнить и выделить жирным пословицу про фотографа: Новичок думает об аппаратуре, профессионал о гонораре, а мастер о свете! Так как мы стремимся стать мастерами нам важен только ПРАВИЛЬНЫЙ свет!!!

Итак. Перед съемкой ВИМ, да и любой другой, важно для себя понять чего мы хотим. На данном этапе наша задача сделать технически грамотный снимок без пересветов, бликов с максимально реалистичными красками и подчеркнутыми формами. (Художественную часть, построение красивых окружающих теней мы пока опустим. ) Для этого нам надо запомнить несколько правил.

1. Нажатие на кнопку спуска затвора,… Это как удаление литников после многомесячного процесса эскизов, лепки, ожидания музы, формовки, священного часа литья… Снимок надо тщательно продумать.Никогда не спешите побыстрее «счелкнуть». Кнопки «ШЕДЕВР» не существует даже на самой дорогой камере!

2. Вспышка «в лоб» убивает почти любой снимок. Она его делает во первых абсолютно плоским высвечивая все тени и «стирает» рельеф, а во вторых дает мерзкие блики.

3. Фотографируем - значит, рисуем светом, наш чистый холст это абсолютная тьма, источники света – наши кисти, а все, что бесконтрольно отражает свет- чернила, пролитые на холст.

3. Всегда пытайтесь достичь уровня профессионалов с глянцевых журналов. Однако никогда не расстраивайтесь от полученного результата ;). Для съемки нашей ВИМ они бы принесли целый автобус аппаратуры и ассистентов, который в нашем случае окупится лет через 700-800. Да нам это и не нужно. Если вкратце, то съемка для публикации в нете не требует от камеры более 3 мегапикселей и при этом гораздо важнее оптика и физический размер матрицы Вашей камеры. Останавливаться на этом вопросе не буду, т.к. на просторах паутины есть множество отличных статей от старших товарищей.

Каждая модель разная и фон для подчеркивания всех ее достоинств и скрытия недостатков играет важную роль. В нашем случае предметной макросъемки ВИМ рассмотрим 2 цвета: черный и белый. Опять же подчеркну. Нашей целью является ТЕХНИЧЕСКИ грамотно сделать снимок самой миниатюры. Существует сотни способов и приемов хитростей и ….. Мы пока рассмотрим только черный и белый фон ВО ВРЕМЯ СЪЕМКИ. К фону, на котором будет изображен наш солдат в итоге, это не имеет никакого отношения.

И так ставим цель: снять миниатюру в полный рост, максимально четко, подчеркнув рельеф и избежать паразитирующих бликов и свечений. Прежде чем продолжить читать мой бред крайне рекомендую прочитать статью Мир цвета (в четырех частях) на нашем форуме. Ну и естественно одну из самых полных и лучшую из мною читанных статью от уважаемого AML "Азбука фотосъемки миниатюр"

Белый фон, на мой взгляд, выгоден в единственном случае, если мы в итоге захотим оставить его белым. Но и тут без коррекции нам не обойтись, т.к. белый фон не везде получается белым. Это очень легко победить хорошим студийным светом, но по понятным причинам - это не наш метод.

Одним из основных условий удачной съемки ВИМ, на мой взгляд, является устранение ВСЕХ лишних источников света, а в случае съемки на белом фоне сам фон дает нехороший эффект – он является хорошим отражателем! Когда, впоследствии, мы будем отделять фигурку от фона, мы увидим неприятное свечение по всему контуру. Это и есть тот паразитирующий свет от белого фона, исправить который очень сложно, а порой и невозможно без полного удаления кромки. В связи с этим принято решение отложить белый фон в сторону и заняться черным. Уточняю, это касается только съемки, в дальнейшем нам не составит никакого труда поместить фигурку на любой фон и белый не исключение. И так мы выбрали черный фон. Но не все так просто. Любой более или менее черный материал (ткань, бумага, пластик…) имеют свою текстуру и светоотражающую способность, давая в большей или меньшей степени «паразитный свет», значительно менее выраженный, чем в случае с белым фоном, но свет. Снимки на черном картоне из набора для детского творчества, и на фоне черной ткани. По этой причине производить съемку «на столе» мы отметаем. Кстати, по той же причине я выбросил два самодельных лай бокса, не выдержавших нагрузки.

Абсолютно черного фона добиться сложно, но мы попробуем. Тут есть несколько способов. Разместить черную тряпку на вешалке (лучше всего подойдет черный бархат) и максимально удалить ее от объекта съемки, при условии, что объектив максимально приближен к объекту съемки, и в видоискателе фигурка не вылезает за рамки фона.

Так же в качестве черного фона может служить темное помещение, где нет света, который, в свою очередь, мог бы отразится нам в объектив. В виду отсутствия у меня таких помещений принято решение использовал рубашку. С фоном вроде бы все.

Далее необходимо постараться избавится от еще одного источника отраженного света- поверхности, на которой стоит модель. Эту проблему мы частично решим, подняв как можно выше модель на черной подставке малого диаметра. Я выбрал колпачок от туши, выбор не удачный, но, к сожалению, под рукой ничего не оказалось (можно и нужно обклеить тканью).

Тут мы преследуем всю ту же цель, максимально избавится от «паразитного света». Чем выше мы поднимем объект съемки от стола, тем лучше. Теперь нужно построить НУЖНЫЙ свет. Путем долгих экспериментов, проб и ошибок пришел к выводу, что для съемки ВИМ, ввиду отсутствия студийного освещения нам просто необходим отраженный, направленный рассеянный ИМПУЛЬСНЫЙ свет. Он поможет нам решить такие задачи как исключить ненужные тени, передать рельеф и правильные цвета, максимально избежать неосвещённых и пере освещённых участков. С различными бытовыми лампами я потерпел неудачу. Во первых их мощность слишком мала, а во вторых не последнюю роль играет цветовая температура.

В качестве основного отражателя я склеил прямоугольник из шести листов А3, лучше- больше т.к чем больше поверхность отражателя тем больше отраженного света, а света много не бывает.

Размещаем наш отражатель позади камеры с помощью ассистента на расстоянии не менее 0,5 метра, желательно не прямым листом, а немного полукругом. Поворачиваем вспышку на 120 градусов по горизонтали и 45 по вертикали. Эти параметры не являются догмой и подбираются экспериментально. Шторку вспышки желательно вытащить, она обеспечит небольшую подсветку снизу. Настройки мощности корректируются так же экспериментально. Так как свет будет падать немного …справа, нам понадобится подсветить левую сторону, а заодно и добавить немного заполняющего света. Для этого нам понадобится еще одна вспышка. Устанавливаем ее в соответствии с нашей схемой, лампой вверх, и закрепляем отражатель в виде листа бумаги . Тут не мало важно, что бы потолок был белый, иначе могут возникнуть нежелательные оттенки.

Далее задергиваем шторы, выключаем монитор, оставляем минимальное освещение, необходимое для фокусировки. Ну и….. конечно настраиваем баланс белого по листу бумаги. Прочитать о том, как это делается можно в мануале Вашей камеры. Далее переводим камеру в Режим «Av» — «Apperture Value», «Приоритет диафрагмы» и зажимаем диафрагму до F=8-10. Этот параметр подбирается исключительно экспериментально для каждого объектива, стремясь как можно больше зажать диафрагму без потери качества. . К сожалению не получится это делать безнаказанно. После определенного порога начинает пропадать резкость и появляться различные шумы и искажения. Закрываем видоискатель от света. ВСЕ. Жмем кнопку спуска затвора, предварительно выставив задержку срабатывания в 2-3 сек дабы избежать шевеленки. Я на «спуск» жал с компа при помощи замечательной программы Lightroom- очень удобно и сразу видно результат. СЧЕЛК

Получаем 2 неплохих снимка, с которыми в последствии отправимся в Adobe Photoshop, где весьма увлекательно проведем некоторое время для небольшой коррекции и работой с фоном.

Все это хорошо, но ведь далеко не каждый может себе позволить приобретение дорогостоящей аппаратуры. Да и далеко не каждому это нужно. В качестве источников импульсного света можно использовать так называемые лампы-вспышки, стоимостью 1000-2000р за штуку (на ибай дешевле). Сразу скажу, что подобные штуки я никогда не использовал, но по идее должно работать. «Поджигаются» они как от штатной вспышки так и по синхрокабелю. Т.К. использование встроенной вспышки, в нашем случае, не приемлемо советую: перед приобретением разобраться со своей камерой, способна ли она «поджигать» внешние вспышки по синхронизирующему кабелю, такая функция есть не у всех камер.

Надеюсь, мой рассказ был кому-нибудь полезен.

***

.