Расскажу немного, как я снимал миниатюру. Все нижеизложенное не считаю абсолютно правильным и не оспоримым. Все рекомендации и выводы являются исключительно моим видением вопроса основанном на личном опыте и экспериментах и ни в коем случае не претендуют на неоспоримую истину.
В статье использовались снимки миниатюр 28мм, любезно предоставленных Геннадием Ступиным http://savinkoffgg.blogspot.com
Попытаюсь обо всем по порядку.
Используемая фототехника.




Камера Canon 450D.
Вспышки, я использовал CANON SPEEDLITE 580EX II. Хочу отметить, так как в конечном итоге я буду работать исключительно с отраженным светом, важную роль играет способность вспышки вращать «голову» в вертикальной плоскости вверх на 90 град и в горизонтальной плоскости направо и налево на 180 град.

Объектив. В моем «парке» фототехники было 2 объектива Canon 17-40 f4L и 70-200 f4L . Снимал ВИМ обоими при самом разнообразном освещении, выдержках, диафрагмах. Но, увы, хорошего четкого снимка получить не удавалось, очень «мыльно». Начал переживать, что аппаратура барахлит. Дабы развеять свои сомнения решил поставить рядом с фигуркой объект с четкими, ярко выраженными гранями. Шуруп четкий, солдатик, как будто, не в фокусе.




Сие явление объяснить до конца пока не могу. После долгих и разнообразных экспериментов оба объектива были признаны не годными для съемки ВИМ маленького масштаба. Это был последний толчок к приобретению макрообъектова. Для себя выбрал из соотношения цена-качество EF-S 60 mm f/2.8 Macro USM. Стекло очень понравилось! Все четкое, яркое и БОЛЬШОЕ!!!







Подытожив рассказ о применяемой аппаратуре хочу вспомнить и выделить жирным пословицу про фотографа: Новичок думает об аппаратуре, профессионал о гонораре, а мастер о свете! Так как мы стремимся стать мастерами нам важен только ПРАВИЛЬНЫЙ свет!!!
Итак. Перед съемкой ВИМ, да и любой другой, важно для себя понять чего мы хотим. На данном этапе наша задача сделать технически грамотный снимок без пересветов, бликов с максимально реалистичными красками и подчеркнутыми формами. (Художественную часть, построение красивых окружающих теней мы пока опустим. )
Для этого нам надо запомнить несколько правил.
1. Нажатие на кнопку спуска затвора,… Это как удаление литников после многомесячного процесса эскизов, лепки, ожидания музы, формовки, священного часа литья… Снимок надо тщательно продумать.Никогда не спешите побыстрее «счелкнуть». Кнопки «ШЕДЕВР» не существует даже на самой дорогой камере!
2. Вспышка «в лоб» убивает почти любой снимок. Она его делает во первых абсолютно плоским высвечивая все тени и «стирает» рельеф, а во вторых дает мерзкие блики.
3. Фотографируем - значит, рисуем светом, наш чистый холст это абсолютная тьма, источники света – наши кисти, а все, что бесконтрольно отражает свет- чернила, пролитые на холст.
3. Всегда пытайтесь достичь уровня профессионалов с глянцевых журналов. Однако никогда не расстраивайтесь от полученного результата . Для съемки нашей ВИМ они бы принесли целый автобус аппаратуры и ассистентов, который в нашем случае окупится лет через 700-800. Да нам это и не нужно. Если вкратце, то съемка для публикации в нете не требует от камеры более 3 мегапикселей и при этом гораздо важнее оптика и физический размер матрицы Вашей камеры. Останавливаться на этом вопросе не буду, т.к. на просторах паутины есть множество отличных статей от старших товарищей.
Каждая модель разная и фон для подчеркивания всех ее достоинств и скрытия недостатков играет важную роль. В нашем случае предметной макросъемки ВИМ рассмотрим 2 цвета: черный и белый. Опять же подчеркну. Нашей целью является ТЕХНИЧЕСКИ грамотно сделать снимок самой миниатюры. Существует сотни способов и приемов хитростей и ….. Мы пока рассмотрим только черный и белый фон ВО ВРЕМЯ СЪЕМКИ. К фону, на котором будет изображен наш солдат в итоге, это не имеет никакого отношения.
И так ставим цель: снять миниатюру в полный рост, максимально четко, подчеркнув рельеф и избежать паразитирующих бликов и свечений. Прежде чем продолжить читать мой бред крайне рекомендую прочитать статью Мир цвета (в четырех частях) на нашем форуме. Ну и естественно одну из самых полных и лучшую из мною читанных статью от уважаемого AML http://www.chen-la.com/articles/photo.html
Белый фон, на мой взгляд, выгоден в единственном случае, если мы в итоге захотим оставить его белым. Но и тут без коррекции нам не обойтись, т.к. белый фон не везде получается белым. Это очень легко победить хорошим студийным светом, но по понятным причинам - это не наш метод.





Одним из основных условий удачной съемки ВИМ, на мой взгляд, является устранение ВСЕХ лишних источников света, а в случае съемки на белом фоне сам фон дает нехороший эффект – он является хорошим отражателем! Когда, впоследствии, мы будем отделять фигурку от фона, мы увидим неприятное свечение по всему контуру. Это и есть тот паразитирующий свет от белого фона, исправить который очень сложно, а порой и невозможно без полного удаления кромки. В связи с этим принято решение отложить белый фон в сторону и заняться черным. Уточняю, это касается только съемки, в дальнейшем нам не составит никакого труда поместить фигурку на любой фон и белый не исключение. И так мы выбрали черный фон. Но не все так просто. Любой более или менее черный материал (ткань, бумага, пластик…) имеют свою текстуру и светоотражающую способность, давая в большей или меньшей степени «паразитный свет», значительно менее выраженный, чем в случае с белым фоном, но свет. Снимки на черном картоне из набора для детского творчества, и на фоне черной ткани. По этой причине производить съемку «на столе» мы отметаем. Кстати, по той же причине я выбросил два самодельных лай бокса, не выдержавших нагрузки .





Абсолютно черного фона добиться сложно, но мы попробуем. Тут есть несколько способов.
Разместить черную тряпку на вешалке (лучше всего подойдет черный бархат) и максимально удалить ее от объекта съемки, при условии, что объектив максимально приближен к объекту съемки, и в видоискателе фигурка не вылезает за рамки фона.



Так же в качестве черного фона может служить темное помещение, где нет света, который, в свою очередь, мог бы отразится нам в объектив. В виду отсутствия у меня таких помещений принято решение использовал рубашку. С фоном вроде бы все.
Далее необходимо постараться избавится от еще одного источника отраженного света- поверхности, на которой стоит модель. Эту проблему мы частично решим, подняв как можно выше модель на черной подставке малого диаметра. Я выбрал колпачок от туши, выбор не удачный, но, к сожалению, под рукой ничего не оказалось (можно и нужно обклеить тканью).

Тут мы преследуем всю ту же цель, максимально избавится от «паразитного света». Чем выше мы поднимем объект съемки от стола, тем лучше.
Теперь нужно построить НУЖНЫЙ свет. Путем долгих экспериментов, проб и ошибок пришел к выводу, что для съемки ВИМ, ввиду отсутствия студийного освещения нам просто необходим отраженный, направленный рассеянный ИМПУЛЬСНЫЙ свет. Он поможет нам решить такие задачи как исключить ненужные тени, передать рельеф и правильные цвета, максимально избежать неосвещённых и пере освещённых участков. С различными бытовыми лампами я потерпел неудачу. Во первых их мощность слишком мала, а во вторых не последнюю роль играет цветовая температура.
В качестве основного отражателя я склеил прямоугольник из шести листов А3, лучше- больше т.к чем больше поверхность отражателя тем больше отраженного света, а света много не бывает.
Размещаем наш отражатель позади камеры с помощью ассистента на расстоянии не менее 0,5 метра, желательно не прямым листом, а немного полукругом. Поворачиваем вспышку на 120 градусов по горизонтали и 45 по вертикали. Эти параметры не являются догмой и подбираются экспериментально. Шторку вспышки желательно вытащить, она обеспечит небольшую подсветку снизу. Настройки мощности корректируются так же экспериментально.
Так как свет будет падать немного …справа, нам понадобится подсветить левую сторону, а заодно и добавить немного заполняющего света. Для этого нам понадобится еще одна вспышка. Устанавливаем ее в соответствии с нашей схемой, лампой вверх, и закрепляем отражатель в виде листа бумаги . Тут не мало важно, что бы потолок был белый, иначе могут возникнуть нежелательные оттенки.





Далее задергиваем шторы, выключаем монитор, оставляем минимальное освещение, необходимое для фокусировки. Ну и….. конечно настраиваем баланс белого по листу бумаги. Прочитать о том, как это делается можно в мануале Вашей камеры. Далее переводим камеру в Режим «Av» — «Apperture Value», «Приоритет диафрагмы» и зажимаем диафрагму до F=8-10. Этот параметр подбирается исключительно экспериментально для каждого объектива, стремясь как можно больше зажать диафрагму без потери качества. . К сожалению не получится это делать безнаказанно. После определенного порога начинает пропадать резкость и появляться различные шумы и искажения. Закрываем видоискатель от света. ВСЕ. Жмем кнопку спуска затвора, предварительно выставив задержку срабатывания в 2-3 сек дабы избежать шевеленки. Я на «спуск» жал с компа при помощи замечательной программы Lightroom- очень удобно и сразу видно результат. СЧЕЛК







Получаем 2 неплохих снимка, с которыми в последствии отправимся в Adobe Photoshop, где весьма увлекательно проведем некоторое время для небольшой коррекции и работой с фоном.

Все это хорошо, но ведь далеко не каждый может себе позволить приобретение дорогостоящей аппаратуры. Да и далеко не каждому это нужно.
В качестве источников импульсного света можно использовать так называемые лампы-вспышки, стоимостью 1000-2000р за штуку (на ибай дешевле). Сразу скажу, что подобные штуки я никогда не использовал, но по идее должно работать. «Поджигаются» они как от штатной вспышки так и по синхрокабелю. Т.К. использование встроенной вспышки, в нашем случае, не приемлемо советую: перед приобретением разобраться со своей камерой, способна ли она «поджигать» внешние вспышки по синхронизирующему кабелю, такая функция есть не у всех камер.




Надеюсь, мой рассказ был кому-нибудь полезен. Складывать слова аккуратно не мой конек, посему прошу какашками не кидаться

Ну вот, а кто-то говорил, что на форуме не появляются интересные статьи. Спасибо автору. Но, как я полагаю, тут еще последует масса вопросов. В частности, что интересует меня.
Давай попробуем решить задачку, решение которой у меня пока не выходит.

Условие: есть аппарат DSC-F828 , на объективе маркировка
Carl Zeiss Vario Sonar 2-2,8/7.1-51 Т*
На аппарате имеется разъем АСС для подключения внешней вспышки или штатива дистанционного управления.
Есть световой бокс-куб Grifon SB
Вопрос: какие источники импульсного цвета оптимально подойдут для фотосъемки ВИМ с использованием этого аппарата и бокса, какие приблуды понадобятся еще для установки света (стойки, синхрокабели, и т.д.) ?
Сколько этих источников надо? Два или три?
На каком-то форуме фотолюбителей я вычитал, что для нормального освещения светового бокса достаточно галогенки на 500 вт, но ничего хорошего у меня из такой подсветки не получилось.

Вполне достойный аппарат.


Отлично!

Я от него отказался, по моей схеме без оного результат был намного лучше.

самый бюджетный вариант, это лампа типа http://foto.ru/raylab_lampa-vspyshka_68_dzh_rp-68.html, поджигаемая через синхрокабель. Ставим ее по моей схеме вместо головной вспышки около фотика и поджигаем через кабель. Если не получится, идем за второй лампой и ставим ее на место моей второй вспышки. Намучившись с табуретками и потпорками покупаем держатели. Если не получится, идем за нормальной вспышкой с поворотной головой и ставим ее на камеру (по моей схеме) и т.д. и с каждым разом результат будет все лучше и лучше. Тут вопрос в том, сколько вы готовы потратить (а начав вкладываться остановиться тяжело) Кстати можно глянуть в сторону такого комплекта, мне кажется идеально подойдет. https://www.google.com/search?q=RAYLAB+ ... utf-8&aq=t


У меня тоже ничего не вышло, даже с автоксеноном пробовал. Тут дело, на мой взгляд, в мощности вспышки, разной длинны волны по сравнению с галогенкой и постоянный свет все таки работает от розетки с частотой 50герц. Может в этом дело?? Тут в физике к сожалению не силен.

Не очень разбираюсь в современном фотолексиконе,т.к. начинал занятия фотографией со "Смены-4", а на апогее своего мастерства был счастливым обладателем "Киев-4а".

"Нормальная вспышка с поворотной головой" - это примерно такая - "Ведомая вспышка FALCON EYES 110 Дж ( SS-110B )"?
Какова должна быть оптимальная мощность этой вспышки? Но если использование встроенной вспышки делает фигуру плоской, то не будет ли тут такого же отрицательного эффекта, ведь эта вспышка также крепится на аппарат?
Если мы работаем с такой вспышкой, то какой дополнительный источник используем? Или работаем с одной только вспышкой?

Можно и такую, но я имел ввиду что то вроде той, что у меня. Ее еще можно и в повседневной съемке использовать.
Можно как внешнюю на подставке, а можно и к тушке крепить.


Мы снимаем с очень близкого расстояния, для наших целей подошла бы даже встроенная, если бы ее можно было повернуть назад.

будет от любой вспышки если бить в лоб. Посмотрите на схеме и на фото, вспышка на камере повернута не в сторону солдатика а на наш отражатель.

Можно попробовать с одной , результат тоже должен быть неплох. Отражатель (листы а3) только побольше делаем и вспышку на 180 градусов назад.

Спасибо за информацию, кажется, что-то начинает проясняться.
Но возникают новые вопросы.
1. С моим аппаратом совместимы будут любые вспышки или только той же фирмы Sony (системные)? А то начитался ужасов, что универсальная вспышка может спалить аппарат.
2. Стоит ли при выборе вспышки обращать внимание на ведущее число вспышки? Если это имеет значение, то какое ведущее число для нас оптимально?
3. Если световой куб можно убрать в дальний угол кладовки, то пригодятся ли входящие в его комплект фоны (черный, красный и синий)?

Да, практически любые через переходники или адаптеры типа Sony ( TF-323 ), Sony ( TF-325 ). Про спаленные аппараты не слыхал, но думаю если возьмете фирменную вспышку ничего с камерой не случится. Ну и естественно надо провентилировать тему ГДЕ брать? По Москве не знаю, у нас доверяю только фирмам Яркий Мир и ФОТО.ру Много магазинов с более дешевыми ценниками, но там аппаратура "серая", порой бракованная да и без гарантии фирменной останетесь. Кстати на фотору замечательный форум, почти каждое устройство "обсосано" со всех сторон. НЕреклама

Смотря для каких целей. Если только для ВИМ, то про этот параметр можно вообще забыть. Но т.к. я снимаю много чего, и много где то иной раз и моей топовой не хватает. Света много не бывает, но за все надо платить.

Я думаю, если Вы захотите и дальше развиваться как фотограф, то и куб и фоны не останутся без дела. На самом деле в кубе очень хорошо снимать предметику, натюрморты. Опять же можно с миниатюрой поэкспериментировать.

Раз речь зашла о переходниках, значит надо с собой при приобретении вспышки аппарат тащить? Иначе как определить совместимость разъемов и необходимый переходник?
Еще хотелось бы услышать компетентное мнение о том, как должна располагаться ось объектива относительно фигуры? Пишут разное - то на уровне глаз, то немного сверху вниз.

Не надо ничего тащить. Там их всего 3 или 4 типа. Продавец подскажет.
Вы уже что то присмотрели? Чем не устраивают пыхи под соню?

А в связи с чем такой спор? На мой взгляд не надо парится, а строить кадр- как больше нравится Если все из за ГРИП, то резкость всей фигурки не сложно добиться сделав два одинаковых снимка, с фокусировкой на ближнюю и дальнюю точку, наложить в фотошопе и стереть не резкие области с обоих снимков.

Активно присматриваю. Напомню о принятых на форуме формах общения. Тут излишний официоз ни к чему, тут все равны, а какие-то различия в возрасте, социальном положении и уровне мастерства нивелируются общим увлечением. Так что будь проще, общайся без "выканья" !

Если я правильно понял, съемка должна производиться в абсолютно темном помещении? Можно ли в качестве дополнительного источника к вспышке использовать какой-то другой источник (не вспышку), а к примеру галогенку или еще что-то подобное? Или возникнет какая-нибудь нежелательная когерренция волн или еще какая-нибудь оптическая хрень?

ОК.


Нет, минимальное освещение необходимо хотя бы для правильной фокусировки. Лампочка в 40 ватт на потолке делу не повредит. Ей, как источником света можно пренебречь. Но это должен быть немощный источник, дающий рассеянный свет и по возможности максимально удаленный от миниатюры, но позволяющий точно сфокусироваться. Кстати о фокусировке: если зрение не хромает очень рекомендую отключить автофокус и прицеливаться в ручную.
Тут все индивидуально, надо экспериментировать. Итогом моих экспериментов стал вывод что: лучше одна вспышка + отражатели чем куча галогенок, накаливания, дневного + ксенон.И не резкость солдатика на снимке с шурупами и линейкой склоняюсь объяснить тем, что лампы с нитью накаливания все же работают как стробоскоп с частотой 50герц и это как то влияет на весь процесс отражения, приломления и т.д. Т.к. вторая вспышка не моя, а себе пока не потянуть, хочу в ближайшее время заказать на ибае пару ламп- вспышек и вот такую штуку http://www.ebay.com/itm/320766191610?ss ... 122wt_1433

А что, макровспышка действительно стоящая вещь? Я встречал их в интернете, но как-то не особо они внушили доверие. Ведь они тоже долбят в лоб, как и встроенная вспышка. Да и непонятно, как их "натянуть" на объектив - с помощью колец?

Макро вспышкой никогда не пользовался, хочу попробовать на жуках и мухах , может и в миниатюре сгодится, хотя сомнения есть. По поводу "в лоб", есть надежда, что размер объекта съемки (голова муравья к примеру) сыграет свою роль. То есть если брать пропорции удаленности источника света в кольцевой вспышке от оптической оси к размерам головы насекомого, которая будет занимать 3/4 кадра, и сравнить с пропорциями расстановки света, в случае с ВИМ, думаю кольцевая будет весьма интересна, во вторых светодиоды дают более рассеянный свет, да и мощность там в разы меньше. Люблю эксперименты. А с кольцами все просто, единственное, они заточены под сменную штатную оптику.
**************** ФОТО Не мое, в качестве примера с кольцевой вспышкой************

Еще наивный вопрос. Помнится, когда я пользовался механикой - "Киевом-4" и пыхой "Луч-2", то выставлял выдержку 1/25, а диафрагму открывал в зависимости от расстояния до объекта съемки (сзади на вспышке была подвижная шкала, что-то вроде экспонометра). А как сейчас быть с цифровым аппаратом? Включаю я приоритет диафрагмы и зажимаю ее до значения 8 (к примеру). Как аппарат определит время выдержки? Или надо экспериментировать с диафрагмой, постепенно открывая ее?

Сейчас все на много проще. И вспышки и камеры имеют достаточно "сильные" механизмы автоматической регулировки. На примере canon советую погуглить на тему "система управления вспышкой E-TTL II" Если в крадце, вспышка сама рассчитывает дальность, мощность исходя из установок камеры (диафрагма/выдержка/экспонометр)... Так же есть возможность коррекции в ручную, и полностью ручной режим. Так как у тебя есть опыт спленочными камерами/ вспышками, разобраться с цифровыми никакого труда не составит. Все интуитивно понятно.