Военно-историческая

и не только

МИНИАТЮРА СВОИМИ РУКАМИ.

Последние обсуждения на форуме:

Инженерный проект

Давным-давно придумал для себя забаву. Название вышло какое-то неинтересное: "Инженерный проект", но поскольку никто за много лет так и не смог придумать названия более изящного, то пусть так и остается...

Суть в следующем: если вы лепите фигурку, состоящую из нескольких деталей, например планируете её тиражировать, или для удобства ее покраски собираетесь делать её разборную на несколько деталей, то рационально будет уже с самого начала лепить её разделенной на детали. Чтобы потом не резать "по живому". В этом проекте я попробую показать, как делать такую разбирающуюся и снова собирающуюся фигурку. Главное внимание будет уделено не скульптурной части. а простому инженерному решению: как сделать так, чтобы соединение было надежным, прочным и точным, то есть позволять многократно разбирать и собирать снова модель.

Начинаем. Шаг самый первый - делаем хорошо знакомый нам "стандартный манекен". Проволочная арматура: для ног стальная проволока, для позвоночника и рук - оловянная. Объемы манекену добавляю из Скалпи. На его зеленоватый цвет не обращайте внимания: маскируюсь под Маджик Скалп, чтобы враги не догадались.

Этап второй. После того, как манекен готов, придаю ему нужную позу позу, проверяю баланс и дополняю объем, который занимают полы одежды между ног. Сразу придется признаться, что это не дама: распиливать женщину я бы прилюдно не решился. Это будет фигурка сарацина в ихнем же сарацинском одеянии. Но в целях эксперимента я собираюсь его буквально четвертовать, самым немилосердным образом: напилить его на мелкие кусочки, а потом снова соединить - как в цирке! Разумеется, при изготовлении обычной фигурки нет необходимости делить её на такое количество деталей. Но в этом эксперименте я собираюсь продемонстрировать не правильное и логичное разделение фигурки, а только технику этого дела: разобрать и собрать снова. Поэтому мне совершенно не жалко будет его поделить на пару-тройку лишних деталей. Все - для удовольствия почтеннейшей публики.

Заодно, если вы внимательно присмотритесь, то на груди и на спине увидите всякие контрольные точки, чтобы было проще контролировать размеры и пропорции: яремная вырезка, направление ключиц, положение сосков, реберную дугу, пупа, паха, тазобедренных суставов, позвоночника, лопаток и прочего. Это же всего-навсего неодетый манекен, так что над ним позволительно проделывать всякие такие опыты по разметке. Иногда даже желательно. На увеличенном снимке видны следы работы свежеизготовленным инструментом по имени петля. С непривычки, конечно, больше напоминает следы крестьянской работы мотыгой или граблей...

Теперь начинаем подходить к самому сочному моменту: скальпелем намечены места, куда вонзится топор палача. Точнее - места, по которым аккуратненько будет отделена голова от туловища и само туловище будет поделено на две половины. Помните, что арматура позвоночника оловянная? Она разрежется скальпелем как масло. Со стальной арматурой такой фокус не получится. Если у вас в качестве хребта стальная арматура, то надо постараться оставить ее прямой в месте разделения, чтобы каждую часть снять с неё как кусок сочного шашлыка с шампура. Тонкий круговой разрез позволит аккуратно сломать фигурку по этому месту, а далее... Сами понимаете.

от наш манекен запечен самым благополучным образом. Для отделения головы я использовал старый проверенный метод инквизиции. Дети, помните, как называется такая штучка?

Правильно, мои друзья! Такая удавочка называется итальянским словом "гаротта". Злые дяди инквизиторы использовали ее для удушения жертвы. Но мы пошли куда дальше.

На самом деле я бы для всех этих процедур разделения частей туловища предпочел бы лезвие "Нева" - лучше него не найдешь. Самая подходящая вещь для такой работы. Но за неимением гербовой, приходится пользоваться тем, что есть: где-то стальную проволоку, а где-то и скальпель. Далее скальпелем рассекаю поперек туловище. На этом этапе даже распилить фигурку лобзиком -все равно было бы вполне подходяще. Можно не беспокоиться, что лезвие или пилка съедает какие-то части милиметра. Когда мы пилим манекен - это совершенно несущественно. Вот если бы мы пилили уже готовую фигуру - тогда лобзик был бы наихудшим иинструментом. И вообще, пилить уже полностью готовую фигурку - зверство.

И самый последний кадр - три части разделены. Немножко неровно, как видите. Но и тут не падаем духом, потому что вся сборка, починка и текущий ремонт еще впереди.

Посмотрел я на все на это и еще раз распилил, нее удержался. Прямо лобзиком и распилил, отделив ноги друг от друга. Честно сообщу, что аккуратность распила оказалась не на высоте, так что мне еще пришлось потом добавить немножко Скалпи на место распила, чтобы добиться более-менее ровных поверхностей. Вроде бы удалось справиться с разрушениями...

Теперь довольно разрушительствовать! Перехожу к обратному процессу: все что напилено и настругано надо соединить заново. В этом и состоит основная задача этого эксперимента. Ибо распилить - это и в цирке могут. А соединить - это момент ответственный. Но если в цирке с этим худо-бедно справляются, то мы справимся и подавно!

Я собираюсь соединить детали на шестигранных штифтах. Этот способ хорош прежде всего своею точностью: рука или голова встанет в точно заранее определенную позицию.

К делу! Для начала берется шестигранный ключ. Мебельные винты теперь стали делать под такую головку, да и в автомобилях тоже такие же есть, причем разного размера. Первым делом надо сделать трубку с шестиигранником внутри. Для этого я использовал квик-инстал. Всякая другая "холодная сварка" тоже подойдет: быстро и прочно. Прежде всего не забудьте сначала намазать ключ вазелином, иначе не сможете снять трубку с ключа. Потом плотно облепляю куском замазки ключ. Нам нужны будут трубочки длиной не больше 5 мм. На одном ключе можно сразу вылепить несколько отдельных трубочек, или вылепить одну длинную, а пока материал сохнет нанестии ножиком кольцевой разрез. Далее жду, пока материал не затвердеет и снимаю трубочку. На снимке: ключ с такой трубочкой и внизу видна еще одна трубочка с шестигранным профилем внутри.

Дальше нам понадобится сделать несколько штифтов в форме шестигранной призмы. Для этого в изготовленную нами трубочку-форму надо набить эпоксидной замазки. Я использую для этого квик-вуд. Шипы можно сделать и из любой другой эпоксидной замазки вроде "холодной сварки". Главное, чтобы застывший материал был крепким. Думаю, что не стоит пытаться делать шипы из скалпи, он слишком ломкий для такой детали. Для начала надо промазать стенки внутри трубочки вазелином. Постарайтесь не изобиловать вазелином, чтобы он не забивал просвет трубочки, но обязательно надо убедиться, чтобы все стенки были смазаны. Это можно сделать, например, палочкой для чистки ушей. Далее раскатываем эпоксидную замазку в колбаску и забиваем ее в просвет. С одного конца оставляем хвостик, как видите на снимке, а для того, чтобы материал уплотнился, с другой стороны трубочки его стоит утрамбовать тем же ключом. Если вам кажется, что ваша эпоксидная замазка недостаточно твердая и может сломаться при нагрузках, то можно запустить в штифт и проволочную арматуру. Один из таких армированных шипов виден на следующем снимке. Ждем, пока материал начнет застывать, и аккуратно, используя тот же ключ, выдавливаем штифт из трубочки.

Я рекомендую выдавливать штифт из трубки тогда, когда замазка еще не затвердела намертво, но уже достаточно твердая, чтобы сохранять форму. Иногда, когда "прозеваешь" и замазка затвердеет, бывает очень трудно выдавить ее из формы, даже если стенки ее были хорошо смазаны вазелином. Затем я обычно ставлю детали из эпоксидной замазки в печь на десяток-другой минут, чтобы эпоксидка полностью застыла. Потом штифту придается нужная длина, укорачивается и утончается второй конец.

Штифты готовы, можно приступать к их установке. Обычно я начинаю с того, что устанавливаю острый конец. Хотя, наверное, нет большой разницы, с какого конца начинать.

Итак, просверливаю углубление для установки штфта, вставляю, проверяю правильность установки и направление, а затем заполняю лунку материалом. В случае, когда на одной поверхности вам надо установить два штифта, надо проследить их точную сонаправленность. Если ни станут смотреть в разные стороны, у вас возникнут затруднения при сборке-разборке модели. Для пробы один из шипов (который ближе к тазу, верхний) я закрепил Скалпи, а нижний - квик-вудом. Квик-вуд прилипает к скалпи очень прочно, поэтому его успешно можно сочетать с этим материалом. Установил штифты и - в печь, чтобы запечь ту малость Скалпи, которая держит штифт.

Тепрь надо высверлить углубления под паз. На глаз точно наметить местоположение углубления непросто, поэтому иногда приходится расковыривать большую пещеру, как вы видите на снимке, но это тоже не страшно, поскольку все это снова заполнится материалом. Тут я выберу квик-вуд по той причине, что он куда прочнее Скалпи и не будет ни истираться, ни выкрашиваться при многочисленных сборках-разборках модели.

Итак, выковыриваем ямы и проверяем, достаточно ли: просто соединяем обе половинки. Если обе половинки соединяются точно (это даже легче почувствовать руками, чем увидеть глазом), то это все, что нам надо. Теперь можно начать заполнять углубления патти и подгонять половинки. Для того, чтобы квик-вуд, которым заполнятся "норы" не прилип туда, куда не надо, во-первых штифт намазывается тонким слоем вазелина, а сам свежий квик-вуд слегка смачивается водой (слюной). Во-вторых, начинаю совмещать половинки не сразу, когда свежий замес еще очень липкий, а подождав несколько минут, когда материал липнет слабее, но до сих пор остается достаточно пластичным. И наконец, нужно во время разобрать половинки, не дожидаясь, когда эпоксидка схватится намертво. Для этого я оставляю под рукой маленький шарик из замеса, что позволяет мне чувствовать, что происходит с материалом на модели.

Когда в заполненную лунку мы начинаем вдавливать штифт, то совершенно естественно, что излишек материала начинает вылезать наружу и располагается в щели между деталями, а это не совсем то, что нам надо. Поэтому, готовя углубление под паз, посмотрите, есть ли возможность сделать небольшой тонкий отвод для излишка материала наружу, а не в щель между деталями. На снимке показаны места, где выходят такие канальчики, когда "нора" просверлена насквозь. Разумеется, такое можно сделать не на каждой детали и не в каждом месте, но если такое возможно, то это весьма желательно.

После успешной постановки первой пары штифтов дальнейшая работа уже идет очень быстро и просто. Точно таким же образом устанавливаем штифт в шею и другой - в нижнюю часть туловища. И далее как вышеописано соединяем все подряд. На фотке с шеей обратите на светлое пятно на шее. Это то, из-за чего я не очень люблю делать разборный манекен из скалпи. Больно уж ломкий материал. Пока вживлял ему этот штифт, отломался кусок стенки этой шеи, так что пришлось недостающее срочно дополнять квик-вудом. На втором снимке видно, как паз под шип перерезан вдоль пополам. Такой фокус удобно делать на еще не окончательно затвердевшей эпоксидке.

Ну и наконец - весь целиком собранный манекен туловища.

Теперь осталось еще только руки приладить.

Пара снимков продолжения лепки. Я слишком ленив, чтобы сопровождать глазом фотоаппарата каждый отдельный шаг на пути одевания манекена. Кроме того, по пути его ждет обычно немало метаморфоз: то оторву то, что уже сделал, то что-то добавлю, то убавлю. В целом работа почти что бессистемная, поэтому объяснить как это надо делать, мне пока что не удастся. Начинаю я обычно со ступней. Это важно для того, чтобы придать фигурке баланс. В процессе лепки ступней лучше всего пользоваться не разобранным манекеном, а полным, чтобы лучше поймать устойчивую позицию.

Если ваш обутый манекен способен находиться в равновесии без подпорок, значит он сбалансирован хорошо. После обуви продолжаю делать нижнюю часть одежды. Для того, чтобы складки одежды на обеих деталях казались единой конструкцией, делается это все не разбирая нижнюю часть манекена по половинкам. То есть, если надо нанести складку, которая начинается на одной половинке, а заканчивается на другой, то она делается в один прием, а разделяется в процессе застываниия материала.

Лучше один раз показать, чем пытаться объяснить словами.

Показываю на примере лепки детали пояса. На предыдущих двух снимках видно, что вылеплена пока только задняя часть пояса, теперь буду делать часть, которая чуть посложнее, поскольку там есть еще и узел. И вдобавок все это надо будет разделить. Первым делом добавляю материал на нужное место и вылепляю узел пояса в общем и целом, без особых тонкостей - только общий вид. При этом верхнюю часть манекена ставлю на место. Это необходимо, чтобы материал не залез туда, куда не надо, например в щель между деталями. На втором снимке видно, как выглядит начерно вылепленная деталь. Теперь переходим к снимку номер три. Пока материал еще мягок, скальпелем восстанавливаю место разреза деталей и слегка развожу в стороны половинки. Скальпель оставляет на разделенных частях весьма заметный след, так, что если сейчас свести половинки вместе, вы очень четко увидите место разреза.

Примерно так, как вы видите на фото сзади, на нижней части складки. Это не хорошо.

Поэтому, снова сведя половинки вместе надо восстановить целостность узла при помощи гладилки. Сделать так, чтобы не было видно, что деталь была разрезана. Старайтесь это делать татк, чтобы материал с одной половинки не переползал на другую. Это не всегда легко, но вполне доступно при определенном терпении. На последнем снимке мы видим узел, на котором почти не видно разреза на узле пояса. Так это должно выглядеть в идеале.

Теперь есть время поработать над остальными частями пояса - складками и свободно висящими кончиками. Надо дождаться того времени, когда материал перестает быть пластичным, потому как эпоксидка застывает, но не надо ждать слишком долго, когда она полностью и окончательно затвердеет. В нужный момент, когда инструментом уже трудно оставить какой-то новый след на материале, нужно снова аккуратно раздвинуть половинки и далее дать материалу застывать до полного и окончательного затвердевания.

Вот еще пара снимков с продолжением проделанной уже работы:

Немножко полюбовались тем, что пока получается и пойдем дальше. Теперь сделаем соединение для плеча.

Прежде мы сначала готовили шип. На сей раз попробуем сделать то же соединение по-другому, сначала сделаем паз, а потом шип в него. Как делаем паз? Первым делом высверливаем отверстие под паз, проверяем, вставляя в него ключ, достаточна ли глубина и ширина отверстия. Далее заполняем его свежим патти и вдавливаем в него ключ. Осталось терпеливо дождаться, пока эпоксидка начнет застывать и осторожно вынимаем ключ. Тот патти, который вылез наружу под давлением ключа, убираем, а когда патти засох, все место соединения аккуратно выравниваем грубой шкуркой.

Теперь штифт. Нет необходимости обстоятельно рассказывать вам, как это делается, вся механика процесса вам уже понятна. Единственная хитрость тут, что оловянная проволока - арматура руки с самого начала получается вместе с шипом.

Как говорится в сказках: "Долго ли, коротко ли...".- а вот вам результат всего этого эксперимента - полностью готовая модель. Спасибо моей жене, которая сделала эти снимки.

Вдобавок отмечу, что по ходу работы был сделан вариант конверсии - с другой рукой и другим щитом. Что в очередной раз демонстрирует возможности описанного метода изготовления соединений деталей фигурки.

***

обсудить на форуме