Да простят меня модераторы за то, что я вознамерился поднять тему, о которой писали уже не единожды. Побудили меня к этому одни и те же вопросы, которые задают постоянно.
Понятно, что люди одержимы желанием быстро слепить что-нибудь потрясающее и им просто некогда ползать по форуму и по крупицам собирать информацию. Это понятно и объяснимо.
Поэтому я обращаюсь ко всем опытным юзерам пластики с призывом сбросить сюда свои ценные советы и наблюдения, которые могут помочь народу. Зайдет сюда новый посетитель, все прочитает и поймет. Не будет в сотый раз спрашивать про одно и то же, а потом обижаться, что его вопросы остаются без ответа, т.к. отвечать на них уже надоело.
Начну со своего скромного опыта. Немного теории. Пластика состоит из полимерной глины и пластификатора. Пластификатор не дает глине застыть при комнатной температуре. Смысл термического отверждения заключается в том, что при нагреве до определенной температуры в течение определенного времени пластификатор выделяется из материала и тот затвердевает.
Температура и время нагрева немного разнятся в зависимости от сорта материала. При покупке следует обращать внимание на срок годности, т.к. при просрочке могут нарушаться характеристики материала.
Пластификатор начинает потихоньку срабатывать при 40 градусах, потому не следует хранить пластику на солнце или на батарее.
Материал следует плавно прогревать вместе с духовкой. Если поместить фигуру в уже разогретую духовку, то пластификатор начнет выделяться слишком бурно, деформирует фигуру.
Некоторые пишут, что прямо из духовки суют раскаленную фигуру в морозилку и все здорово. Может быть, но я не советовал бы так насиловать сложные физико-химические процессы. Если вы дадите фигуре плавно остыть вместе с духовкой до тех же 40-50 градусов, то потеряете 10-15 минут, но избежите сюрпризов. Максимально, что можно сделать для ускорения остывания - открыть дверцу духовки.
Если после максимального нагрева резко охладить фигуру, то получится что-то подобное закалке металла: он будет твердым, но хрупким. Для нас важна не твердость, а ПРОЧНОСТЬ зделия, т.е. сочетание твордости и пластичности. Закаленную фигуру невозможно обработать (она будет крошиться), при падении с высоты (что тоже иногда случается) она будет разбиваться как фарфоровая ваза эпохи династии Цин.
Я использую для прокаливания электрический ростер (цена 700-900 руб) с таймером до 20 минут и нагревательными элементами сверху и снизу. Объем 10 литров, вполне достаточно. Обычно включаю нижнюю спираль. Тепло идет через алюминиевый поддон, нагрев происходит равномерно и постепенно. Термометр (у меня он фимовский) ставлю прямо над нагревательным элементом, т.е. он показывает мне максимальную температуру.
Фигуру ставлю чуть ближе к дверце. Во-первых, она прозрачная и можно лицезреть фигуру, а во-вторых, там температура чуть ниже, чем на термометре. Это позволяет избежать перекаливания. Нужно учитывать, что после выключения нагревателя (газовых горелок) температура еще некоторое время будет подниматься за счет аккумулирования тепла металлическими частями духовки.
Для плавности нагрева в свою печку я кладу металлическую болванку весом около 1 кг. Кузов прогревается медленне, но плавнее. Так же медленно и плавно он остывает. Для печек с маленьким объемом это актуально.
Существуют разные мнения по поводу того, сколько времени прокаливать слепленную деталь. Некторые пишут, что можно ее прогреть на несколько минут, слегка закрепив фигуру, а потом догреть до максимального времени.
Это весьма спорно. Знакомый профессор-химик говорил, что разрывание времени вытапливания пластификатора нежелательно, т.к. в пластике при этом просходит какая-то хрень и потом изделине уже не сможет набрать свои требуемые прочностные характеристики.
Кратковременный подогрев для легкого закрепления допустим при прогревании всяких двухкомпонентных патти, но там физико-химические процессы совсем другие.
Вот что в первую очередь пришло на ум. Господа, поделитесь своими наработками, и пусть все яйца вашего опыта будут в одной корзине. Не будет тогда народ наступать на те же грабли и вынимать из духовки фигурки для ритуалов Вуду.

Хочу поделиться своим опытом.
Допкстим делаем фигурку в масштабе 1:35. А пальцы фигурки растопырены. После запекания я покрываю их ПВА. При этом мне посчастливилось купит очень жидкий. (Думаю густой можно развести водой). При высыхании ПВА тоним слоем придаст дополнительную прочность. И если вдруг пальцы отвалились, то их можно на тот же ПВА приклеить. Если фигурку будем обрабатывать далее и закаливать в печи, то обработав тонкости клеем нужно дать время ему застыть, а затем запекать, иначе он запузыриться и застынет.
Кроме того живо предание нашего Доктора, о том как он оставил на низкой температуре фигурку на 2 дня. Если температура низкая , то время запекания можно увеличивать (я это делаю оставляя фигурку остывать в духовку не менее часа). За это время можно начать лепить другую , а затем поставив фигурку №2 в печь принимаемся за первую.

_________________
Мы наш Мы новый Мир построим

https://boosty.to/veramal_

Практика обмазывания фигуры ПВА представляется несколько спорной. Все, конечно, на любителя, но вряд ли это рационально. ПВА забъет мелкий рельеф, да и смотрится фигура потом непрезентабельно. Продемострированные уважаемым коллегой Khmorg`ом работы с использованием ПВА - наглядное тому подтверждение.
Уже не раз писалось, что кисти рук все же лучше делать из патти, а если такой возможности нет - делать пальцы на каркасе из тонкой свитой проволоки.
Кстати, Khmorg, у тебя дома конвейер, что ли? Если фигура час остывает в духовке, неужели ты за этот час успеваешь слепить другую до стадии запекания и ее засунуть в духовку на смену первой? Я потрясен

Я в принципе тоже ничего не могу иметь против того, чтобы снова собрать нашу всеобщую премудрость в одну тему. Пусть даже две темы про запекание и печки у нас уже есть, но, видимо, время от времени всегда найдется что-то добавить.

Попробую выписать какие-то полезные советы от меня.
По поводу печей. Идеальной на мой взгляд является электродуховка. Чем объем боьше, тем лучше, потому как тем бальше можно поставить модель от нагревательных элементов и тем ровнее будет температура в камере. Модель не надо класть непосредственно на металличвеский противень, лучше всего на деревянную подставку все равно какого дерева. За дерево можно не беспокоиться: оно не сгорит при тех температурах, с которыми мы работаем. Кстати, противень, на который мы ставим модель, должен быть чистым. Остатки жира от запеченного гуся или кетчупа на противене могут покрыть вашу модель ровным слоем чего-то аппетитного, но нам совсем не нужного. Наиболее идеальным вариантом установки я считаю - установку модели на подставке в таком виде и в той позе, в какой она должна стоять в качестве законченной работы. Для возможности такой установки оставьте проволочины арматуры из ступней к земле длиной примерно в сантиметр. Этого хватит, чтобы достаточно уверенно установить модель на подставке, чтобы она не падала. В качестве временных рабочих подставок я использовал пробку или бальсу: в них очень легко втыкать проволоку.

Любой новый материал, и даже уже известный материал, но свежекупленный требует того, чтобы ознакомиться с условиями его запекания. Для этогоя провожу экспериментальное запекание - ставлю в печь кусочек материала, запекаю минут десять, оцениваю результаты. Снова ставлю в печь на чуть более высокую температуру. Снова минут на десять. Снова смотрю. И так далее до появления следов изменения качества материала - появления пригара или изменения цвета отдельных участков пластики. Так я выясняю температуру, до которой нельзя доходить при запекании. Термометром я не пользуюсь, а ориентируюсь по тому, насколько надо вывернуть ручку терморегулятора.

Покрывать фигурку ПВА считаю не нужным. Не для того мы работаем над вылизыванием поверхности, складочек, вмятинок и прочего рельефа, чтобы потом цинично залить всю свою работу каким-то клеем ПВА. Если отламываются пальцы, надо искать подходящий материал.

Отламывающиеся пальцы - это у меня проблема.
Дело в том, что в наших диких краях о другом материале и слыхом не слыхивали и видом не видывали. Приходится пол часа объяснять что я хочу купить, после этого торговец говорит, что этого у него нет.
По поводу ПВА. Обмазываю не всё, а только проблемные участки.
По поводу каркаса кисти рук. Решил как то сделать ружьё и кисть руки на одном каркасе. Мученьям моим предела не было. Приходилось делать очень тонку работу.
А так колбаски для пальцев фигурки скатал, сусавы иголкой промял, прикрепил к кисти и всё.
На конвеер не получается поставить производство. Это только смелая теория. Домашние возмущаются когда долго занят я хобби своим.
Но если удасться придумать альтернативу ПВА буду рад.
Кроме того если в проблемном месте отвалилас кисть, то приклеив её на место клей всё же выступит в местах соединения, что тоже плохо. приходится стелить соломку, там где падать приходится.
Пользоваться ПВА или всё же нет - дело индивидуальное

_________________
Мы наш Мы новый Мир построим

https://boosty.to/veramal_

Дело в том что одно дело запекать фигуру часто, после каждого шага, другое запекать по возможности несколько пройденных этапов на фигурке. Я последнее время склоняюсь ко второму. Так подгонять легче (но это уже для техники изготовления).
Кроме того, что думают коллеги по поводу того, что темпертура нагрева пластики и каркаса различна. При этом не получится равномерного нагрева. Таким образом стоит ли придегать к печкам большого объёма. (сам то я только обычной духовкой пользуюсь, у которой объём на много больше чем сама фигурка)

_________________
Мы наш Мы новый Мир построим

https://boosty.to/veramal_

По делу: ни в коем случае нельзя полагаться на то жалкое подобие какого-то "температуромера", который ставится на стеклянной дверце газовой духовки. Этот девайс, как я предполагаю, изобретен СОВЕТСКИМИ инженерами непонятно для чего. Даже при выпекании пирогов на него полагаться нельзя, а уж в нашем тонком деле - подавно.
Лучше всего использовать термометр для пластики, его выпускает "Фимо". Но они чего-то даже в Москве в последнее время пропали. За неимением оного отлично подходит термометр для сауны, который можно купить везде. Градуировка у него под 200 градусов. Т.к. он обычно крепится на деревянном длинном нониусе, то в печку с маленьким кузовом не влезает. Приходится класть его лежа. Сзади можно прикрутить пару кронштейнов, чтобы он стоял на ребре. Недостаток такого термометра - бьется.
Деревяшка этого термометра обработана лаком, который лучше перед первым использованием удалить с того ребра, которое будет нижним. Иначе он будет вонять, пока не обгорит. Жены за это вряд ли вас поблагодарят.
Фимовский термометр стоит рублей 300, сауновый - 200. На эти затраты придется пойти, иначе все старания непременно пойдут псу под хвост.
Еще наблюдение. Если фигуру поставить внурь металлической консервной банки, то будет обеспечиваться более равномерный и интенсивный прогрев тепловыми потоками, отражающимися от внутренних поверхностей стенок. Но в этом случае не будет видно состояние фигуры (потемнение, обугливание и т.д.).

Насчет термометров у меня выработалось свое собственное мнение, которое вкратце можно выразить той мыслью, что можно обойтись и без него (я вот 10 лет обхожусь), а для каждой новой упаковки материала все равно приходится устраивать "контрольное запекание", чтобы найти для него оптимальную температуру.

Опять же вопросы - как нагревать и как остужать.
Нагревать - однозначно постепенно. Практически это означает то, что фигуру надо ставить в непрогретую духовку, и только потом разводить пары. Наверное кому-то захочется пойти в этом эксперименте дальше и вообще поднимать температуру постепенно, по чуть-чуть добавляя. Но я думаю, что в таких крайностях нет необходимости.
Остужать - тоже как-то получается лучше своим ходом. То есть выключил печь и далее пусть фигура таим постоит еще минут десять, остынет сама по себе так, что ее можно будет в руку взять. Но не надо ее вынимать и охлаждать специально. На крайний случай, если вы торопитесь, можно оставить дверцу духовки открытой. Потому как иногда попадаются такие материалы, которым свойственно, особенно в больших деталях по непонятным причинам давать какие-то микротрещины. И чем быстрее все это дело остывает, тем трещин получается больше. В приницпе, про остывание, трещины и т.д. мой опыт часто не совпадает с наблюдениями других мастеров, и никаких теоретических идей в подтверждение своих мыслей я привести не могу. Очень может быть, что образование трещин - следствие несвежего материала или того, что как-то так неудачно расширяется арматура внутри модели?

Я часто сталкивался с тем,что выпирающие тонкие части выпекаемого(так и хочется хлебобулочного изделия ) руки,пятки,кисти уже горят,а более тостые типа тулова еще требуют жара.Как правило верхняя часть головы так же страдает.Бывает, что то слегка подпалил,а надо новые участки запекать,следовательно сожгешь окончательно .Боротся с этим стал заворачиванием пере запеканием проблемного места во влажную ткань или фольгу.Помогает!!!

_________________
У России есть только два верных союзника — это ее армия и флот. ... Александр lll

Если можно то и мои пять копее в копилку.Чтобы не подгорали тонкие части фигурки,ставлю их в прозрачную кастрюль на мягкую тряпочку(безворсовую) Температура в кастрюле более равномернаяя и можно периодически заглядывать в духовку не открывая кастрюлю.Все видно.Ставлю в холодную духовку ,время соответственно увеличиваю.У меня в среднем час стоит на 110 градусах.потом не вынимаю до полного остывания.Это предохраняет от чешуи.Вместо ПВА покрываю лаком для паркета финишным,он очень жидкий и не скапливается в углублениях.С ним даже обжигала не горит.Лак американский фирма Varatan? на водной основе.

_________________
Я многое могу сделать ,кроме времени

Судя по нику автор поста-дама,вот везет....захочет кастрюль какую угодно возмет,а захочет лак в духовку....не то что нам ,по ночам использовать утварь,пока все спят! И к утру чтоб и следов не осталось!

_________________
Карамба

Тут все очень просто, я даже и не думал, что эта проблема может вызывать какие-то вопросы. Жалко, не умею рисовать граффити на компе, вышло бы нагляднее. Попробую словами.
Пластика состоит из полимерной глины и пластификатора. Представьте, что их молекулы находятся в цепочке через одну. И так - слоями. При нагреве сначала прогреваются наружные слои, молекулы пластификатора вытекают (испаряются), а молекулы глины должны сомкнуться, образуя твердую корку. Пока молекулы первого слоя не сомкнулись, успевают испариться молекулы пластификатора из второго, третьего и т.д. слоев. Затем все-таки этот твердый наружный слой образовался, а прогрев продолжается. Молекулы пластификатора из глубинных слоев пластики хотят вырваться наружу, а их не пускает затвердевший наружный слой. Но они все-таки прорываются, образуя трещины.
Именно поэтому и рекомендуют запекать пластику слоем 3-5 мм. Так что арматура тут ни при чем.
Тонкие части от почернения я тоже защищал фольгой. Делаешь подобие кулька с донышком, закрепляешь на предплечье, чтобы фольга не касалась свежевылепленных пальцев, и запекаешь. Время только нужно немного увеличивать.

корсар Ну меня тоже грозятся из дома выселить [/b]

Именно поэтому и рекомендуют запекать пластику слоем 3-5 мм.

Не знаю как выделить
Но здесь можно поспорить.Цернит и фимо запекала на каркасе из фольги.Толщина слоя в некоторых местах доходила до 1 см,ничего не трескалось.Трещины и чешуя появлялись если плохо промесила перед лепкой.Но может быть потому что это кукольные пластики,они не такие требовательные .Я из других не лепила

_________________
Я многое могу сделать ,кроме времени

Мне кажется что достигнуть толщину более 1см. в ВИМ сложновато,в моем случае-каркас-скелет из патти-мясо из пластики-одежда(складки)пластика.Количество запекания-неограниченно,может повторюсь,но у меня ни разу ничего не треснуло,и не обоглилось.Если предположить что это свойства свежего материала,то это не так.Пластика была куплена года два назад,причем хранилась без всякой упаковки,я и сейчас остатки долепливаю,лежит просто комочком на полке.Очень сожалею,что "артефакт"перестал выпускать пластику в колбасках,в брикетах не очень нравится,что то не то.Чешую наблюдал у супер скальпи,у этого материала качество замеса на свойства не влияет.

_________________
Карамба

Мои первые эксперименты с пластикой были крайне неудачные - после запекания все трескалось, рассыпалось, крошилось. Оказалось, причина неудач очень проста - несоблюдение температурного режима. По совету в одной из здешних тем купил термометр для саун - ВСЕ проблемы исчезли.
Следую инструкции на упаковке и никогда не перегреваю - вот и всё.

Термометр для саун стоит порядка 100 руб. и даже в нашем провинциальном Смоленске купить его проблем нет никаких - точно в городе найдется с десяток магазинов, где продается несколько разновидностей в каждом.

Совет: лучше выбирать тот, который наиболее деревянный (нет массивных металлических деталей и дерево не покрыто лаком). По поводу лака я сообразил сразу, а вот по поводу металла - не совсем. У купленного термометра шкала оказалось выполненной на достаточно массивной пластине, что резко увеличивало инерционность измерений. Я эту пластину снял и поставил вместо нее школьную деревянную линейку, на которой нарисовал шкалу, взяв фирменную в качестве шаблона. Потом в продаже видел термометры с полностью деревянным обрамлением.
Мой сейчас вот так выглядит

Обрамление достаточно громоздкое, но я его снимать не слтал (меньше вероятность разбить), хотя можно использовать только внутреннюю часть - линейку со шкалой.