Здравствуйте всем! Это опять я, WhiteRabbit.
Дяденька Локи, только не ногами, только не по голове! Разумеется, все вышеизложенное - сугубо ИМХО и крайне далеко от профессионализма, равно как и камера Fuji Finepix s5000 (примерно 250-350 баксов, в зависимости от продавца и комплектации), по результатам общения с которой в течение года и было написано это самое ИМХО.
2 all: так про минимальную правку в ФШ надо или не надо?

День лобрый:О))
Какими ногами, по какой голове?? Ни в коем случае!:О)))
Сам себе енти самые ноги и поотрываю:О)))
А ворчу я по привычке - старею наверное...

По ФШ всегда все нужно, бо такого материала мало не быватЪ!!
Так что ждем-ждем, может дядьку ДОхтур подсобит - и в статейку оформим, а? :О)

Всем Привет!
Локи можно поздравить с олицетворением!
Доклад Доктора читали?Теперь это все надо объяснить продавцу в фотосалоне.

_________________
Карамба

Доктор! А я уже применил Ваши рекомендации по фотографированию и результат в "Покраск е"

Как это без продолжения?!
Я уже и поп-корна взял и в кресло уселся поудобней.

_________________
"-When you have to shoot, shoot, don't talk." Tuco.

Ну таки продолжение следует... Но, поскольку оно с картинками, а я не в курсе, как их у вас на сайте выкладывают - отправлено на админскую почту. Вот сами и выкладывайте.
С наилучшими пожеланиями, WhiteRabbit

Уже получил, уже работаю над этим :О)
Громадное спасибо!

Уже изучаю.Спасибо!

_________________
"-When you have to shoot, shoot, don't talk." Tuco.

О! Отличный аппарат по хорошей цене. У меня правда S7000, но разница невелика.
Добавлю к вашему мануалу небольшой коммент:
при съемке с плохой освещенностью можно пользоваться вспышкой, однако при этом надо снизить до минимума мощность светового потока (-2 или -3 EV) и/или закрыть вспышку листом белой писчей бумаги или кальки.

Являюсь счастливым(ха-ха) обладателем hp photosmart 935.
Ха-ха, потому как аккумуляторы даже 2300 жрет за секунды, настроек в нем куча, инструкция на родном языке отсутсвует, и все фотографирование моделей осуществляется методом тыка и перебором опций.
К фото на улице и т.п. претензий нет, а вот к фото моделек... труба.

Может, есть кто-то, кто сможет подсказать?:))

ЗЫ Сейчас опробую комбинацию, указанную Доктором. Авось... Ох уж этот авось:)))

О ееееее%)))))
Спасибочки%))))
Оно РАБОТАЕТ%)))))
Мммммаки, а не фотки получились%)))))

Хотя с моим батарейкопожирающим агрегатом именно минимальное фокусное расстояние понадобилось, относил аппарат дальше - результат хуже. Хотя возможно это как раз из-за отсутствия штатива.

Но главное - основные настройки дали результат что надо!
Ой, покажу-покажу, когда обработаю%))))))

Снимаю Nikon CoolPix 5400(5 мегапикселей, около 300$). Использую небольшой штатив. В качестве света использую лампу теплого дневного света(это Борис Харламов на диораме.ру про этот способ рассказал). В качестве задника-бежевый лист картона. Получается вполне приемлемо(см. фото Цезаря на Диораме, раздел конкурс). Если цвет слегка ушел в желтизну-фотошоп, опция автоцвет.

Удобство настольной лампы дневного света-снимай хоть ночью, и интенсивность освещения выбираешь сам.

Вот, собственно, еще одна моя давняя статейка - может, пригодится кому. Речь в ней - в основном о глубине резко изображаемого пространства(ГРИП) - параметре съемки, как раз на макро изменяемом очень существенно.
ГРИП сильно влияет на "смотрибельность" макро - и должен быть совершенно разным для демонстрации отдельных деталей модели, всей фигурки или большой диарамы... Как этого добиться?
Про это и объяснялка.

Разумеется, эти наброски - не для акул объектива, а для тех, кто только пытается разобраться, где тут надо жать, и, главное, зачем. Конечно, существуют мануалы, учебники, серьезные статьи с оптическими расчетами... Результат прочтения этих талмудов, по моему опыту, почти всегда один и тот же: "А теперь ты мне по-русски объясни!"

Так и возникла объяснялка - "сугубо по-русски и без единой формулы" - опробованная на парочке приятелей, детях и приятелях детей.
Пусть здесь полежит - вдруг пригодится кому...

Выдержка, диафрагма, глубина резкости и полуавтоматические режимы съемки для младших научных сотрудников школьного возраста.


Во первых строках этого послания, друг мой, мне придется с прискорбием сообщить, что:
1)Изображение на пленке - или там на светочувствительной матрице цифрового фотоаппарата - зависит от количества света, на нее попавшего. Грубо говоря, это самое количество света называется экспозиция. (отсюда ругательства: недоэксопонированный снимок, когда света на пленку попало слишком мало, снимок темный), и переэкспонированный снимок(или пересвеченный) когда света в фотик попало слишком много и вместо синего неба и зеленой травки на картинке образовались паленые белые пятна.
2)Экспозиция, или количество света, попавшее в фотик, зависит от двух факторов: выдержки(времени, в течение которого поступает свет) и диафрагмы(размера дырки, через которую этот свет поступает).
3)Экспозиция при съемке может быть установлена автоматически, полуавтоматически, или вручную.

В автоматическом режиме съемки наши умные машины сами замеряют освещенность и подбирают средненькие значения выдержки и диафрагмы, подходящие для этой освещенности, а в результате получается средненький туристический снимок.

Полностью ручной режим настройки экспозиции мы трогать не будем пока - это развлекуха для продвинутых и просветленных.

А вот полуавтоматические режимы настройки экспозиции - это про нас: и умничать особо не надо, и некая художественность присутствует в процессе. Смысл полуавтоматического режима в том, что ты выбираешь(выставляешь вручную) один параметр(выдержку или диафрагму, а когда и зачем что - сейчас разберемся), а второй додумывает машина, чтобы получилась правильная экспозиция. На примере таблицы умножения: ты просто включил свой фотик, машина померила освещенность, и решила, что экспозиция должна быть шестьдесят четыре. Ты скомандуешь - восемь, машина додумает - восемь, ты скомандуешь - четыре, машина додумает - шестнадцать, и т.д.: 64 выйдет по любому, а ты можешь извращаться в меру своих художественных запросов.

Полуавтоматических режимов всего два: приоритет выдержки(то есть, когда ты командуешь, сколько времени будет поступать свет на матрицу) и приоритет диафрагмы(когда ты командуешь, через какой величины дырку будет поступать свет на матрицу).

Режим Приоритет выдержки, когда ты командуешь временем, важнее всего для съемки движущихся объектов. Тут важно, что именно ты хочешь увидеть на своей картинке. Чем меньше выдержка, тем четче контур движущегося объекта. Чем больше выдержка - тем больше объект "смазывается". На примере небольшого водопадика: с минимальной(к примеру, 1000) выдержкой ты увидишь отдельные летящие капли воды, с максимальной(к примеру,80) - "бороду" из струй на камнях.
Иногда смазывание объекта на больших выдержках используют, как художественный прием для передачи стремительности движения - мотоциклистов во всяких журнальчиках так очень любят снимать, к примеру. Этакие "размазанные в воздухе" мотоциклисты - видел? Пользоваться этим режимом просто, надо только помнить, что выдержку эти извращенцы фотографы считают в дробных долях секунды, в результате 1000 оказывается самой короткой, 250 - чуть подлиннее, 125 - еще длиннее и т.д. Если полистать возможные значения на своем фотике вниз, к более длительным, ты увидишь, что дробными частями секунды все не ограничивается, на самом деле выдержка может быть установлена, к примеру, и на 2 целые секунды(скажем, для съемки ночных видов со штатива), но тогда рядом с цифрой виден еще знак ".

Режим Приоритет диафрагмы - ты командуешь, через какого размера отверстие будет поступать свет. Чтобы понять, какое размер отверстия имеет значение для того, как будет проходить свет, представь себе самодельное водяное ружье из, скажем, бутылки от кока-колы. Если дырочку в крышке бутылки сделать маленькой, тоненькой - то при нажатии на бутылку вода будет бить тонкой четкой струей, точно и далеко. Если дырку сделать пошире - вода будет разбрызгиваться и бить широкой струей недалеко, то есть, по выбранному объекту, при некотором навыке, ты попадешь, а по его младшей сестре, прячущейся в десяти шагах за братцем - уже вряд ли, разве что отдельные брызги до нее долетят. С диафрагмой - та же история: чем сильнее закрыта диафрагма(чем выше ее значение), тем отверстие будет меньше. С закрытой диафрагмой ты одинаково ловко попадешь и в соседа, и в его сестру, и еще в собаку Жучку в десяти шагах за сестрой(то есть, все они у тебя окажутся в фокусе). С открытой диафрагмой тебе придется решать: или сосед, или сестра, или собака Жучка - выбранный объект ты обольешь(сфокусируешься на нем) наилучшим образом, зато на все остальные попадут только отдельные брызги(они окажутся не в фокусе). В сущности, это и есть глубина резкости,( или, совсем уж правильно, - глубина резко изображаемого пространства- ГРИП) - сколько разных предметов, находящихся на разном от тебя расстоянии, ты можешь полить водой(получить их четкое изображение) одновременно. Говоря чуть более научно: глубина резко изображаемого пространства(ГРИП) - это такое расстояние впереди и позади объекта, на который ты фокусируешься, на котором другие предметы тоже окажутся в фокусе(то есть, будут обладать четким, резким контуром).

Теперь - о том, как оно работает на практике. Я несколько утрирую - но это для большей наглядности.

Скажем, в твоем распоряжении - солнечная лесная тропинка, белка и девушка.

Белку и девушку сперва ставим в сторонку и фотографируем лесную тропинку с елками вдоль нее.
Причем, отобразить в подробностях эту тропинку хочется, сколько в кадр влезет, отсюда - и до обеда. Закрываем до упора диафрагму. Это дает нам большую глубину резкости, то есть, если ты навел фотик на седьмую елку вдоль тропинки - максимально четко у тебя отобразятся и ближняя к тебе елка, и двенадцатая, а в хорошую погоду(впрочем, мы договорились, что тропинка солнечная) - и тридцать восьмая от тебя елка по счету.

Выпускаем белку. Умная белка лезет на седьмую елку и там застревает в картинной позе. Тебе хочется снять белку в лесу, причем показать, что белка - именно в лесу. Но если ты будешь снимать с полностью закрытой диафрагмой, то в толпе четко видимых елок с первой по тридцать восьмую белка просто потеряется. А хочется ее как-то выделить. Ее - и елку, на которой она сидит. А остальное пусть изображает намек на лес. Ты открываешь диафрагму, скажем, до половины - и получаешь среднюю глубину резкости . Прицеливаешься в седьмую елку с белкой. В фокусе, то бишь, с четко видимым контуром, у тебя будут шестая, седьмая и восьмая елки и белка. Остальные елки - и ближние к тебе, и дальние, выйдут на снимке размытыми, а посему не будут отвлекать на себя внимание зрителя. Они находятся слишком далеко от седьмой елки и белки, чтобы оказаться в фокусе при средней глубине фокусного расстояния.

Выпускаем девушку. Ах, какая девушка. Она идет к седьмой елке, подставляет ладонь, на которую спускается умная белка. Какие, нафиг, елки? Фотографируем милую девушку с белкой - портрет, стало быть. Елки отправляем лесом. Для этого максимально открываем диафрагму. При этом глубина резкости становится минимальной - скажем, тридцать сантиметров перед и тридцать сантиметров за носиком девушки, на который ты нацелил свой фотоаппарат. Соответственно, в фокусе вообще окажутся только девушка и белка, а все, и ближние, и дальние елки сольются в размытый зеленый фон, намекающий на то, что съемка происходила где-то на природе.
Вот, собственно, и вся наука. Извращенцы-фотографы обозначают диафрагму таким образом, что бОльшие значения соответствуют закрытой диафрагме(к примеру, 16), меньшие - открытой( к примеру - 2,4).
На самом деле, конечно, все происходит не настолько резко выраженно, - тем более, на цифровых компактах, - но принцип работы именно такой.
--------
Добавить к этой статье, пожалуй, можно еще пару строк. Здесь не рассматривается, как влияет на параметры экспозиции светочувствительность пленки или матрицы. По одной простой причине. Опыт показывает, что во всех случаях, когда есть возможность снимать с меньшей светочувствительностью, следует так и поступать - меньше будет шумов и зернистости. Правда, на большинстве цифрокомпактов минимальная чувствительность матрицы - iso200, и только владельцы зеркалок счастливы и свободны. Опять же, при любой выставленной заранее светочувствительности в полуавтоматических и автоматических режимах экспозиция рассчитывается автоматически, так что и голову себе ломать, в общем-то, незачем.

_________________
Да здравствует раздвоение личности - кратчайший путь к душевному равновесию!(с) Макс Фрай.

Спасибо ,белым и пушистым!
Локич,надо бы это в статьи поместить?!

_________________
"-When you have to shoot, shoot, don't talk." Tuco.