Здесь размещаем комментарии и вопросы к статье Gefreiter
Сборка фигур.Пайка и склеивание

Что бы не плодить ветки-"двойники" на форуме, обсуждение этой любопытнейшей и очень полезной статьи уважаемого Gefreiter'а размещается в начатой им же ветке. Вся изначальная информация, размещеная здесь, дополнена отличными иллюстрациями и оформлена в статью. За что отдельное спасибо Gefreiter'у.

Локич

Спасибо за подробное изложение метода пайки Gefreiter. Всегда и во всём лучше иметь альтернативные методы работы.

Огромное спасибо!
Эх... поработать бы у тебя...

Очень интересно.
Однако из "Литья" я перенёс тему в этот раздел...

Спасибо за статью, узнал много интересного.

В магазинах радиотоваров большой выбор флюса, я пока только использовал ЗИЛ - 2. Вы на практике не использовали маломощные паяльники 15 - 25 Вт? Мне 25 Вт больше понравился, чем 40 Вт.
При пайке главная проблема, - как не нерегреть деталь. Самое оптимальной - приобрести "паяльную станцию", проще говоря регулятор температуры. Поставил на 100 град. и паяй, как перегрелся - отключается. Пайка в некоторых случаях бывает просто незаменима.
Я к драгунскому палашу припаял четвертую часть, которая не отлилась. Палаш 3 мм ширина и 0,5 толщина. Клеить было бесполезно.

Толковая, содержательная статья, детальное описание процесса! Очень интересно!
Спасибо Gefreiter!
С уважением!

Прочел с неимоверным удовольствием. Даже руки зачесались попробовать напаять вторую голову или третью руку. Думаю, материал этот еще чуть-чуть проиллюстрировать и поместить в список статей бы надо. Жалко будет, если он со временем пропадет в архивах!
Gefreiter, большое спасибо!

К сожалению, я так и не удосужился обзавестись цифровиком. Конечно, с иллюстрациями было бы гораздо понятнее и нагляднее.

2 Sarmat.
Я советую пользоваться флюсами низкой концентрации. Прозрачными (слегка желтоватыми или зеленоватыми) и текучими. Концентрированная кислота в нашем деле не только не нужна, но еще и вредна: после пайки под таким флюсом на поверхности выпадает белый твердый налет, который довольно непросто удалить. А низкоконцентрированная кислота ничего не испортит, в крайнем случае изменит цвет металла - окислит поверхность.
Итак, флюс должен быть НИЗКОЙ концентрации. Если у Вас в магазине такого не продают, попробуйте купить концентрированный и развести его водой (желательно дистилированной).
Насчет понижающих трансов и пр. Я сам таким пользовался - у меня дома до сих пор валяется лабораторный ЛАТР - пока не надоело таскать эту махину из дома на работу и обратно. Постепенно я научился паять без него и теперь уже особой тоски по нему не испытываю.
Те регуляторы температуры, которые сейчас везде продаются гораздо легче и меньше. Поэтому я бы, конечно, рекомендовал их как начинающим, так и пайщикам со стажем. Очень удобные штуки.
Низкая мощность паяльника - еще не приговор. Конечные характеристики зависят еще от теплоемкости (то есть объема) жала и размера его рабочей поверхности. Просто маломощный паяльник будет медленнее нагреваться и быстрее остывать. А это не всегда есть хорошо.
Лично я пользуюсь самым обычным совдеповским паяльником-ветераном на 40 ватт со стандартным жалом, который у меня держится уже около трех лет - только жал сменил штук с десяток. А так же периодически горящими и заменяемыми 25-ками непонятного изготовления, которые я покупаю на рынке. Горят они быстро - где-то через два-три месяца, а то и быстрее. Поэтому расцениваю их как расходный материал, благо стоят они - полтинник штука. 15 и 20 ватт я пробовал, но они довольно медленно раскачиваются, а при контакте с мало-мальски массивной деталью сразу сбрасывают температуру. Неудобно.
Хотя, думаю, это дело вкуса.

Gefreiter. cпасибо за информацию!
Я считаю, что ЗИЛ - 2 не концентрированная кистота, при попадании на металл она делает его тольбко темным и матовым. А флосов любых в продаже много.

То, что розе как говорят весьма хрупок не сильно отражается на результатах ?

Розе, во всяком случае, не хрупче большинства клеев. А что касается сверхтонких мест - я уже сказал: лучше паять тем же металлом, из которого отлиты детали. Будет куда прочнее.
А клей в этом случае и вовсе никуда не годится, как Вы понимаете.

Как я понимаю крупные детали так не припаять (тем-же материалом).
Или можно сверхмощным паяльником?

А в этом есть смысл?
Большие детали прекрасно, я подчеркиваю - ПРЕКРАСНО держатся на Розе. Если все припаяно, а не прихвачено, конечно (см. выше).

Я просто прикинул, что будет с изделием, если его уронить в чай с Т 100 C. Примерно 100.... теплоемкость у олова, как я понимаю, раз в 20 меньше чем у воды... не поплавится ли все ?
Да, можно и под трамвай положить умеючи.. но 100 градусов(или чуть меньше) "случайно" выглядит достижимым.
В быту.
Каждый кого я знаю обваривался чаем/кофе итп.

Может с Пос-40 мешать ? 10% скажем... 110 уже вполне безопасно должно быть... кипяти не кипяти.

К сожалению метталург я никакой как-то можно рассчитать температуру плавления сплава ?

Предлагаю просто устроить эсперимент: спаять что-нибудь сплавом Розе и положить в кипяток. Держу пари, что ничего не расплавится.

Как-то мне надо было супер-аккуратно "распаять" фигурку, спаянную Розе. Я положил ее в кипящую воду. Результат - нулевой. Так ничего и не отвалилось.

Я уже не говорю о том, что температура чая никогда не бывает 100 градусов. Это температура КИПЯЩЕЙ воды, а не горячей. Так что вообще забудьте об этой ерунде.

А температура плавления сплава - вещь очень труднопредсказуемая, если вообще поддающаяся расчету. Но это Вам пусть лучше химик какой-нибудь скажет.