Я рад представить вам кое-что новое, на сей раз что-то о зверятах.
Метод делания пустотелой модели. Должен сразу оговориться, что метод этот имеет кое-какие ограничения по материалам. Эту модель я делаю из эпоксидной патти Apoxie sculpt, а для внутренней части использую Скалпи. Этот метод можно применять при работе с любым другим эпоксидным материалом, а внутреннюю часть можно делать из чего угодно: пластилина, скалпи, фимо или воска.
Если кому захочется попробовать сделать то же самое из термопластиков, то надо учитывать, что стенки модели должны быть гораздо толще, не менее трех миллиметров, по причине недостаточной твердости самих термопластиков.
В этой работе я опираюсь на уроки Сергея Злобова, но некоторым образом изменяю его методику.
Итак, начинаю я с того, что нахожу фото красивой лошади и у меня начинают чесаться руки, ноги и прочие творческие части туловища.

Галопирующая лошадь. Теперь надо нарисовать вид сбоку. На это у меня ушло примерно полдня времени и ползания по всяким полезным сайтам для того, чтобы найти картинку в нужной мне фазе движения: . Затем еще пара часов на то, чтобы все привести к нужному размеру нарисовать обводы лошадки, больше соответствующие выбранной мной породе (в данном случае это снова фризская лошадь).

На предыдущей картиночке вы видите линию фиолетового цвета - это очерчен контур пустой части модели. Сделано это с припуском около двух милиметров от краевого контура. Далее эту фиолетовую линию я перевожу на кусок картона и вырезаю шаблон по линии.
Используя вырез в шаблоне я делаю из скалпи заготовку, которая имеет размеры полости внутри модели. Ленивый бы сделал такую форму просто прикладывая кусок пластика к рисунку лошади, но я счел, что более точной эта заготовка будет, если материалом как бы заполнять пустоту шаблона. Во-вторых, шаблон сразу задает направление шеи при данном движении (а мы занем, что в каждую из фаз движения позиция шеи и головы может меняться).
На шаблоне вы увидите еще две вертикальные линии - это отмечены верхняя точка лопатки и расположение тазовой кости в самом широком месте.

Теперь пришло время заниматься ногами. Используя сзему Сергея Злобова изгибаю проволочки для передних и задних конечностей. Но делаю это по другому. Я не делаю проволочного хребта, а проволочка для каждой отдельной ноги вырезается по отдельности. Чтобы соединить каждую пару ног вместе, использую кусочек кембрика. Собственно, идея использования кембрика нужна не столько для того, чтобы соединить, сколько для того, чтобы в нужный момент разъединить половинки модели, избежав просверливания дыр и ковыряния внутри лошади в попытке перекусить проволоку:

Далее располагаем оси конечностей в отмеченных местах.
Надо признаться, что я немного изменил схему проволочной арматыры для задних ног таким образом, что ширина арматуры у самой оси и ее расположение должно соответствовать тазу в самой широкой его точке - те самые выдающиеся бугры, которые на каждом снимке лошади можно легко увидеть.
Во-вторых, направления осей должны учитывать то, какая нога лошади вынесена впред, поскольку позвоночник лошади подвижен и движение начинается с движения таза, а уже затем вперед идет бедро.

На предыдущем снимке я прочертил для наглядности ход саггитальной линии тела и ход осей ног задних и передних. Обратите внимание на то, что они не идут совершенно перпендикулярно. Вдобавок видно, что шея изогнута в соответствии с изгибом шеи, который мы видим на самом первом снимке. А кроме того (это уже на снимках я не показал, вертикальная ось, проходящая по груди и по тазу тоде не будут совпадать между собой - это видно на снимке бегущей лошади, а стало быть и на заготовке я делаю небольшое скручивание корпуса.
Также обратите внимание, что в скалпи толены только оси конечностей, а вся остальная часть - допатки и продолжение таза находится поверх пластика. Это для того, чтобы когда я стану накладывать патти, эти железяки оказались внутри ее слоя...

Едем дальше. Соединить половинки лошади можно двумя способами - красивым и удобным.
Удобный способ - это когда поверх заготовки я располагаю отрезки медной проволоки, которые будут осями, на которых будут соединены детали. Это совсем просто и, главное, надежно. Главное помнить, что на каждом из отрезков проволоки один конец недо сделать гладким (тот, который будет входить и выходить в паз), а второй, который должен крепко зафиксироваться в своей половине можно украсить несколькими насечками для лучшей их фиксации.

Просто для того, чтобы не делать две разные модели с каждым из соединений я покзываю оба способа соединения половинок на одной модели: на шее вы видите две медные оси, положенные на свои места и подготовленные к наложению патти. Еще одну ось ради интереса я запустил насквозь через шею. Посмотрим, что из этого получится (я и сам не заню)

Про удобный способ мы поговорили. Понятно, что таким способом на четырех-пяти осях можно соединить всю модель.

А теперь показываю способ красивый. По методу соединения крышечки и коробочки, когда по периметру делается паз. Для начала надо сделать небольшую борозду углубления по месту, где идет этот паз.
А потом усердно помолясь, накладываем патти на одну из половинок модели.
Важно: не ускорять застывание патти путем нагревания. Иначе скалпи начнет спекаться, потом будет трудно разделить половины модели. Будьте терпеливы, хватите несколько часов здорового сна, пока патти застывает. И путь вам приснятся табуны пустотелых лошадей!

Слой патти наносится довольно тонкий, примерно милиметр, причем главное внимание уделяется не бокам лошади, а именно местам границы между половинками.
Часть соединения, названного мною "красивым" делается в два слоя - на этих снимках видно, как положен первый слой. А потом надо будет наложить еще один тонкий слой, создав этакую ступенечку.

Движемся дальше по лошадиному периметру. Второй тонкий слой изображает ступеньку. Его край проходит в точности там, где проходит саггитальная линия лошадки, то есть ее продольная ось, выражаясь немедицинским языком.

Тким образом мы успешно закончили с одной половиной нашей заготовки.
Теперь можно неторопясь (все эти процедуры делаются неторопясь!) перейти ко второй половине. Здесь надо не забыть промазать вазелином по линии раздела половинок и пройтись вазелином по металлическим шипам. Иначе прилипнет намертво - не оторвете потом половины друг от друга.

Снова выждав должное время, пока застынет патти, с трепетом в душе и с твердой и любящей рукой приступаем к самой сложной части - разделению половинок.
Как это делать? Скажу только одно: с любовью. Никакого злобства, торопливости или насилия над моделью. Будто живого человека оперируете.

Если вы не забыли смазать шов вазелином, то при разделении половинок модели вам надо будет не бороться с патти, а фактически разорвать пополам наполнитель модели. Так, милиметр за миллиметром раздвигая в стороны половинки, немного помогая инструментом разделить скалпи, неторопясь ( у меня эта процедура заняла минут двадцать) но в итоге вы придете к своей цели.
По дороге (времени то было предостаточно) пришли в голову две рационализаторские идеи: 1) если загодя, до того, как начинаем наносить патти, нанести надрез по сырому скальпи, то разделить половины будет значительно легче. 2) если перед нанесением патти промазать всю поверхность скалпи вазелином, то потом будет легче вынуть скалпи из внутренностей.

Ну и последние снимки этого материала: половинки очищены и отмыты при помощи растительного масла, которое легко удаляет пластику и пластилин.
Ну и вся заготовка снова собрана.

Таким образом приоткрыта еще одна завеса инженерной тайны на тему "как это делается?"
Как вы легко поймете, таким способом можно не только делать заготовки для лошадей, но и для крупных человеческих фигур (а почему бы и им не давать полое человеческое тело?), для бюстов и так далее. Такая заготовка из эпоксидного патти прочна и надежна, теперь на нее можно одевать мышцы, кожу, ноги и все-все, что только придет вам в голову. Стенки этой заготовки очень тонки (от меньше миллиметра до 2 мм) я не буду их сейчас укреплять изнутри, поскольку эта заготовка еще прирастет и утолщится за счет наружного слоя материала.

Спасибо за внимание!

Доктор, выражаю общее и огромное спасибо!
Думаю, что очень хорошо бы иметь под рукой хорошую модель в нужном масштабе - если длину внуренней вставки определить легко, то с толщиной можно ошибиться, обидно будет. Я вылепленную пустоту запекаю, благо есть добельская пластика - не жалко. Горячую покрываю свечным воском. На остывший воск эпоксидные нормально липнут, а при нагреве, естественно, легко снимается. Но это всего лишь экономит время, не более того.
Доктор, надо оформлять в статью...