Военно-историческая

и не только

МИНИАТЮРА СВОИМИ РУКАМИ.

Последние обсуждения на форуме:

Обработка фотографий с помощью Фотошопа

Итак, пара слов о предпубликационной подготовке фотографий. Эти два слова: обрабатывать надо. Это вовсе не значит, что мы собираемся перекрашивать или отрисовывать заново модель в фотошопе, просто мы постараемся свести на нет влияние того малоприятного факта, что снимаем мы непрофессиональной техникой в непрофессиональных условиях(хотя и профессиональные фото обязательно обрабатываются перед публикацией).

Конечно, эта короткая статейка никоим образом не претендует на звание пособия по фотошопу.

Конечно, возможности фотошопа гораздо шире.

Конечно, существуют и другие техники и возможности для всего того же самого на еще более высоком уровне.

И разумеется, в сети существует огромное количество статей, обзоров и книг на эту тему, так что человек, желающий освоить все тонкости этой программы, несомненно, найдет подробный и интересный материал для изучения. Единственная цель этих заметок - показать, что можно сделать быстро, просто и легко, не будучи знатоком и специалистом, для улучшения вида ваших фотографий.

Первым делом - разворот и кроп. Что касается разворота - нужен он далеко не всегда, но если так получилось, что во время съемки камера слегка наклонилась - лучше развернуть кадр на 2-3 градуса в нужную сторону, чтобы объект съемки прочно стоял на своих двоих-троих-четырех, а не кренился опасно, подражая Пизанской башне (команда: Image-Rotate Canvas-Arbitrary).

Кроп можно выполнить и напрямую командой "кроп", я же предпочитаю выделить область кадра , скопировать ее (Edit - Copy или горячими клавишами Ctrl+C), создать новый файл (File-New-OK или Ctrl+N) - и впечатать туда скопированный участок (Edit-Paste или Ctrl+V). Просто потому, что в таком случае исходный кадр остается нетронутым на тот случай, если потом захочется отредактировать его еще раз. Чтобы наш кроп выглядел красиво - не обрезаем кадр впритык к модели, оставляем немножко места - причем над головой оставляем места чуть больше, чем под ногами, а с той стороны, куда повернут взгляд (лицо, морда и прочий перед) - чуть больше, чем с тыла.:)

Если необходимо, добавляем немного контрастности и яркости (Image - Adjustments - Brightness/Contrast), подвинув соответствующий бегунок. Для белых моделей, снятых на очень темном или черном фоне, порой достаточно, не трогая контрастность, чуть-чуть убрать яркость (Brightness), чтобы стал лучше просматриваться объем модели. Практически то же самое, что и бегунком, только точнее по группам тонов можно сделать, используя кривые (Curves) - но это уже дело художественное и на любителя повозиться. Мы, пожалуй, усложнять не будем - потому что договорились: правим минимально. Цветокоррекция - баланс цветов (Color Balanse) и цветосодержание (Saturation) - принципиальные вещи для того, чтобы правильно показать окрашенную модель. Зачастую специфика не студийного света приводит к искажению цветов: кадр, снятый при естественном свете в помещении с белыми стенами скорее всего выйдет голубоватым, а при использовании в качестве дополнительных источников света ламп накаливания или галогенок - желтоватым. При недостатке освещения цвета могут оказаться отображенными в целом верно - но блеклыми. Баланс цветов регулируется из меню Image-Adjustments-Color Balance, цветосодержание - Image-Adjustments-Hue/Saturation (в данном случае нас интересует только бегунок Saturation). Тут все просто: аккуратненько подвигаем бегунки и смотрим на картинку, добиваясь того, чтобы наша модель на снимке выглядела, "как живая".:)

Что интересно, цветокоррекция может оказаться полезной и для снимков некрашенных моделей, особенно, если снимок получился не слишком удачным - не хватило света или, наоборот, кадр несколько пересвечен и в результате стали плохо видны мелкие детали. Для пересвеченного кадра, если простое снижение яркости не сильно улучшило дело - существует один забавный трюк, основанный на том, что большая часть теней и мелких деталей лучше прописывается по каналу Magenta. Открываем цветовой баланс - и сдвигаем бегунок в сторону Magenta, пока детали не будут видны отчетливо. Теперь, чтобы ваш кадр не был неприятно красным, открываем Saturation - и снижаем его, как понравится, - до половины или больше, в зависимости от того, сколько пришлось добавлять Magenta. После этого увеличиваем контрастность - и вот уже на снимок можно смотреть без содрогания.:) Для слишком темного кадра - высветление можно сделать бегунками яркости и контрастности, но при этом, соответственно, усилятся цвета - что не всегда приятно глазу. Избыток цвета в этом случае можно убрать тем же Saturation.

Резкость. Наводить надо обязательно. Даже если рука фотографа не дрогнула. Даже если автофокус сработал, как родной. Почему - замечательно объясняется, к примеру, в статье на сайте photoscape.ru, которую я позволю себе процитировать:

"Цифровое изображение конечно по своей сути. Оно ограничено техническими возможностями конкретной камеры – количеством пикселов и глубиной цвета (т.е., количеством полутонов одного цвета) которую каждый пиксел может записать. Даже в самых дорогих и технически изощренных системах это число конечно, хотя и велико. В реальности же мы имеем дело с бесконечностью - бесконечным числом полутоновых переходов и бесконечным количеством деталей изображения, которые воспринимает наш глаз. И если эту бесконечность пытаются зафиксировать и воспроизвести с помощью системы конечных элементов (пикселов), то искажения неизбежны. Детали, размер которых мельче физического размера одного пиксела, просто теряются. Полутоновые цветовые переходы, которые происходят внутри одного пиксела, регистрируются усредненным цветом, которого в природе в этом месте просто не существовало. В итоге изображение дискретизируется (простите нам этот заумный термин). Но и это еще не все. Большинство цифровых камер в силу применяемой технологии используют так называемый антиалиасный фильтр, который еще и специально размывает изображение. Зачем, спросите вы? Потому что использование Шаблона Байера в светочувствительных матрицах приводит к появлению цветовых артефактов и муара. И самый эффективный способ борьбы с этим злом – легкое размывание изображения, чтобы границы мелких деталей изображения попали не на один, а на несколько светочувствительных элементов матрицы и затем были однозначно интерпретированы при преобразовании. Все это (и еще многое другое, опущенное нами в силу обещания не грузить вас сложными теоретическими выкладками) ведет к тому, что цифровое изображение на выходе из камеры получается "нерезким" и требует обязательного последующего усиления. Многие даже называют это не усилением, а "восстановлением" резкости. Надеемся, теперь вы понимаете - почему."

Итак - как же дешево и сердито поправить резкость на наших снимках? Есть, конечно, в ФШ такая кнопка - Sharpen. И даже - Sharpen more. Их можно найти в меню Filters. Найти, посмотреть - и забыть насегда об их существовании. Потому что фильтры эти работают довольно грубо, мало управляемы и результат их действия - непредсказуем. Пользоваться мы будем исключительно фильтром Unsharp Mask. Если вы послушали старушку в самом начале и сняли кадр большого объема - вам будет легко, удобно и приятно, стоит только установить на ваш ФШ плагинчик WebPresenter (WP) от Fred Miranda. Суть работы этого плагина - пошаговое уменьшение кадра с наложением фильтра Unsharp Mask на каждом шаге. После инсталляции найти его можно в меню File-Automate-WP Pro. Запустив плагин, вы указываете, насколько сильно вы хотите усилить резкость (в принципе, весь ваш выбор - Low Sharp или High Sharp) - и размер кадра на выходе в процентах или пикселях(я, как правило, использую процентные соотношения). Лично мне не очень нравится, как работает High Sharp при сильном уменьшении, часто картинка получается перешарпленной и смотрится неприятно. Поэтому я, как правило, делаю два прогона: в большинстве случаев оба раза с фильтром Low Sharp - вначале до 60 процентов от исходного размера, а потом - еще разок до окончательного желаемого размера. Если снимок требует серьезного улучшения резкости, то один из прогонов я выполняю с High Sharp - обычно тот, который короче. Например, первый прогон - High Sharp с уменьшением до 90 процентов, второй - Low Sharp до 60 или даже 40 (в зависимости от того, какого размера картинку мы хотим получить на выходе).

Если вы снимали в минимальном качестве или делали сильный кроп, - уменьшать вам, увы, уже некуда и нечего. Поэтому накладывать фильтр Unsharp Mask придется ручками. Настраивается он по трем параметрам: сила (Amount), радиус(Radius) и порог(Threshold). Не мудрствуя лукаво, настройте радиус 0,5, порог оставьте на нуле, а силу выставьте на ваш вкус в пределах 50-100 процентов. Я обычно ставлю 75-85. Лучше, если окажется маловато, применить фильтр повторно, чем задав ему слишком жесткие параметры, испортить все дело. Тем же Unsharp Mask можно воспользоваться избирательно, если в результате природного катаклизЪма (недостаточная глубина резкости при неверно выбранном значении диафрагмы, неверно наведенный автофокус) отдельные части миниатюры вышли более или менее резко, а отдельные - оказались не в фокусе. В этом случае первый проход Unsharp Mask выполняется на всю площадь снимка, затем выделяется лассо менее резкий участок - и фильтр накладывается отдельно на него - один или несколько раз, по потребности.

Теперь, пожалуй, осталось только осмотреть фон - и, при необходимости, штампиком Сlone Stamp убрать с него пылинки, царапинки и прочий мусор, который отвлекает внимание зрителя. Вот, в сущности, и все. Сохраняем снимок - Save, Save As или Save for Web. Как вы заметили, мы не пользовались никакими кисточками, ластиками, штампиками и прочими читерскими штучками для улучшения вида самой миниатюры. Мы чисты перед богом и людьми. Но фотография наша выглядит теперь намного лучше и не испортит своим качеством впечатление от ваших замечательных работ. Sample Correction (все фотографии для удобства уменьшены в Save for Web до единого стандарта 500 пикселей в высоту и сохранены с 50-процентным качеством, что само по себе не есть хорошо, - но для примера сойдет.:)

И небольшая анимация, повзоляющая увидеть весь процесс "вживую"

***

Материал подготовлен специально для сайта www.chen-la.com

DrLutz

обсудить на форуме