Итак, пара слов о предпубликационной подготовке фотографий. Эти два слова: обрабатывать надо. Это вовсе не значит, что мы собираемся перекрашивать или отрисовывать заново модель в фотошопе, просто мы постараемся свести на нет влияние того малоприятного факта, что снимаем мы непрофессиональной техникой в непрофессиональных условиях(хотя и профессиональные фото обязательно обрабатываются перед публикацией).


    Конечно, эта короткая статейка никоим образом не претендует на звание пособия по фотошопу. Конечно, возможности фотошопа гораздо шире. Конечно, существуют и другие техники и возможности для всего того же самого на еще более высоком уровне. И разумеется, в сети существует огромное количество статей, обзоров и книг на эту тему, так что человек, желающий освоить все тонкости этой программы, несомненно, найдет подробный и интересный материал для изучения. Единственная цель этих заметок - показать, что можно сделать быстро, просто и легко, не будучи знатоком и специалистом, для улучшения вида ваших фотографий.




    Первым делом - разворот и кроп. Что касается разворота - нужен он далеко не всегда, но если так получилось, что во время съемки камера слегка наклонилась - лучше развернуть кадр на 2-3 градуса в нужную сторону, чтобы объект съемки прочно стоял на своих двоих-троих-четырех, а не кренился опасно, подражая Пизанской башне (команда: Image-Rotate Canvas-Arbitrary).
Кроп можно выполнить и напрямую командой "кроп", я же предпочитаю выделить область кадра , скопировать ее (Edit - Copy или горячими клавишами Ctrl+C), создать новый файл (File-New-OK или Ctrl+N) - и впечатать туда скопированный участок (Edit-Paste или Ctrl+V). Просто потому, что в таком случае исходный кадр остается нетронутым на тот случай, если потом захочется отредактировать его еще раз. Чтобы наш кроп выглядел красиво - не обрезаем кадр впритык к модели, оставляем немножко места - причем над головой оставляем места чуть больше, чем под ногами, а с той стороны, куда повернут взгляд (лицо, морда и прочий перед) - чуть больше, чем с тыла.:)

    Если необходимо, добавляем немного контрастности и яркости (Image - Adjustments - Brightness/Contrast), подвинув соответствующий бегунок. Для белых моделей, снятых на очень темном или черном фоне, порой достаточно, не трогая контрастность, чуть-чуть убрать яркость (Brightness), чтобы стал лучше просматриваться объем модели. Практически то же самое, что и бегунком, только точнее по группам тонов можно сделать, используя кривые (Curves) - но это уже дело художественное и на любителя повозиться. Мы, пожалуй, усложнять не будем - потому что договорились: правим минимально.
    Цветокоррекция - баланс цветов (Color Balanse) и цветосодержание (Saturation) - принципиальные вещи для того, чтобы правильно показать окрашенную модель. Зачастую специфика не студийного света приводит к искажению цветов: кадр, снятый при естественном свете в помещении с белыми стенами скорее всего выйдет голубоватым, а при использовании в качестве дополнительных источников света ламп накаливания или галогенок - желтоватым. При недостатке освещения цвета могут оказаться отображенными в целом верно - но блеклыми. Баланс цветов регулируется из меню Image-Adjustments-Color Balanse, цветосодержание - Image-Adjustments-Hue/Saturation (в данном случае нас интересует только бегунок Saturation). Тут все просто: аккуратненько подвигаем бегунки и смотрим на картинку, добиваясь того, чтобы наша модель на снимке выглядела, "как живая".:)

    Что интересно, цветокоррекция может оказаться полезной и для снимков некрашенных моделей, особенно, если снимок получился не слишком удачным - не хватило света или, наоборот, кадр несколько пересвечен и в результате стали плохо видны мелкие детали. Для пересвеченного кадра, если простое снижение яркости не сильно улучшило дело - существует один забавный трюк, основанный на том, что большая часть теней и мелких деталей лучше прописывается по каналу Magenta. Открываем цветовой баланс - и сдвигаем бегунок в сторону Magenta, пока детали не будут видны отчетливо. Теперь, чтобы ваш кадр не был неприятно красным, открываем Saturation - и снижаем его, как понравится, - до половины или больше, в зависимости от того, сколько пришлось добавлять Magenta. После этого увеличиваем контрастность - и вот уже на снимок можно смотреть без содрогания.:) Для слишком темного кадра - высветление можно сделать бегунками яркости и контрастности, но при этом, соответственно, усилятся цвета - что не всегда приятно глазу. Избыток цвета в этом случае можно убрать тем же Saturation.

    Резкость. Наводить надо обязательно. Даже если рука фотографа не дрогнула. Даже, если автофокус сработал, как родной. Почему - замечательно объясняется, к примеру, в статье на сайте photoscape.ru, которую я позволю себе процитировать: "Цифровое изображение конечно по своей сути. Оно ограничено техническими возможностями конкретной камеры – количеством пикселов и глубиной цвета (т.е., количеством полутонов одного цвета) которую каждый пиксел может записать. Даже в самых дорогих и технически изощренных системах это число конечно, хотя и велико. В реальности же мы имеем дело с бесконечностью - бесконечным числом полутоновых переходов и бесконечным количеством деталей изображения, которые воспринимает наш глаз. И если эту бесконечность пытаются зафиксировать и воспроизвести с помощью системы конечных элементов (пикселов), то искажения неизбежны. Детали, размер которых мельче физического размера одного пиксела, просто теряются. Полутоновые цветовые переходы, которые происходят внутри одного пиксела, регистрируются усредненным цветом, которого в природе в этом месте просто не существовало. В итоге изображение дискретизируется (простите нам этот заумный термин).     Но и это еще не все. Большинство цифровых камер в силу применяемой технологии используют так называемый антиалиасный фильтр, который еще и специально размывает изображение. Зачем, спросите вы? Потому что использование Шаблона Байера в светочувствительных матрицах приводит к появлению цветовых артефактов и муара. И самый эффективный способ борьбы с этим злом – легкое размывание изображения, чтобы границы мелких деталей изображения попали не на один, а на несколько светочувствительных элементов матрицы и затем были однозначно интерпретированы при преобразовании. Все это (и еще многое другое, опущенное нами в силу обещания не грузить вас сложными теоретическими выкладками) ведет к тому, что цифровое изображение на выходе из камеры получается "нерезким" и требует обязательного последующего усиления. Многие даже называют это не усилением, а "восстановлением" резкости. Надеемся, теперь вы понимаете - почему."

    Итак - как же дешево и сердито поправить резкость на наших снимках? Есть, конечно, в ФШ такая кнопка - Sharpen. И даже - Sharpen more. Их можно найти в меню Filters. Найти, посмотреть - и забыть насегда об их существовании. Потому что фильтры эти работают довольно грубо, мало управляемы и результат их действия - непредсказуем. Пользоваться мы будем исключительно фильтром Unsharp Mask. Если вы послушали старушку в самом начале и сняли кадр большого объема - вам будет легко, удобно и приятно, стоит только установить на ваш ФШ плагинчик WebPresenter (WP) от Fred Miranda. Суть работы этого плагина - пошаговое уменьшение кадра с наложением фильтра Unsharp Mask на каждом шаге. После инсталляции найти его можно в меню File-Automate-WP Pro. Запустив плагин, вы указываете, насколько сильно вы хотите усилить резкость (в принципе, весь ваш выбор - Low Sharp или High Sharp) - и размер кадра на выходе в процентах или пикселях(я, как правило, использую процентные соотношения). Лично мне не очень нравится, как работает High Sharp при сильном уменьшении, часто картинка получается перешарпленной и смотрится неприятно. Поэтому я, как правило, делаю два прогона: в большинстве случаев оба раза с фильтром Low Sharp - вначале до 60 процентов от исходного размера, а потом - еще разок до окончательного желаемого размера. Если снимок требует серьезного улучшения резкости, то один из прогонов я выполняю с High Sharp - обычно тот, который короче. Например, первый прогон - High Sharp с уменьшением до 90 процентов, второй - Low Sharp до 60 или даже 40 (в зависимости от того, какого размера картинку мы хотим получить на выходе).
    Если вы снимали в минимальном качестве или делали сильный кроп, - уменьшать вам, увы, уже некуда и нечего. Поэтому накладывать фильтр Unsharp Mask придется ручками. Настраивается он по трем параметрам: сила (Amount), радиус(Radius) и порог(Threshold). Не мудрствуя лукаво, настройте радиус 0,5, порог оставьте на нуле, а силу выставьте на ваш вкус в пределах 50-100 процентов. Я обычно ставлю 75-85. Лучше, если окажется маловато, применить фильтр повторно, чем задав ему слишком жесткие параметры, испортить все дело. Тем же Unsharp Mask можно воспользоваться избирательно, если в результате природного катаклизЪма (недостаточная глубина резкости при неверно выбранном значении диафрагмы, неверно наведенный автофокус) отдельные части миниатюры вышли более или менее резко, а отдельные - оказались не в фокусе. В этом случае первый проход Unsharp Mask выполняется на всю площадь снимка, затем выделяется лассо менее резкий участок - и фильтр накладывается отдельно на него - один или несколько раз, по потребности.

    Теперь, пожалуй, осталось только осмотреть фон - и, при необходимости, штампиком Сlone Stamp убрать с него пылинки, царапинки и прочий мусор, который отвлекает внимание зрителя. Вот, в сущности, и все. Сохраняем снимок - Save, Save As или Save for Web. Как вы заметили, мы не пользовались никакими кисточками, ластиками, штампиками и прочими читерскими штучками для улучшения вида самой миниатюры. Мы чисты перед богом и людьми. Но фотография наша выглядит теперь намного лучше и не испортит своим качеством впечатление от ваших замечательных работ. Sample Correction (все фотографии для удобства уменьшены в Save for Web до единого стандарта 500 пикселей в высоту и сохранены с 50-процентным качеством, что само по себе не есть хорошо, - но для примера сойдет.:) )



    От Локича: Позволю себе маленькое добавление к этой прекрасной статье. После того, как фотография прошла последнюю стадию обработки, можно немного поиграть с функцией Level (Image - Adjustments - Level). Для чего это нужно?
Действую наподобии Brightness/Contrast функция Level позволяет работать по нескольким параметрам, выствляя Black и White Points фотографии. Особенно хорошо Level работает с еще неокрашеными миниатюрами, когда не боясь исказить гамму готовой работы, можно вывести светотень таким образом, что она будет выгодно оттенять или высветлять те детали миниатюры, которые могли не прорисоваться при процессе фотографирования.
На данном примере видно, как затемнился фон и стали более прорисоваными детали.