| Азбука фотосъемки миниатюр |
|
От автора: Эта статья не претендует на полное фотографическое руководство. Более того, здесь я постараюсь максимально доходчиво изложить информацию для людей, не разбирающихся в тонкостях фотографии, но желающих, чтобы их миниатюры достойно смотрелись в галерее. Единственно, на что хочу обратить внимание, это на тот факт, что при разной постановке света миниатюры могут смотреться совершенно по-разному. Игра света и тени на рельефных поверхностях может и подчеркнуть совершенство выполненной работы или наоборот, совершенно смазать результат, сделав миниатюру безжизненной и невыразительной. Иногда красивой, но не такой, как ее задумывал Мастер. Полной и всеобъемлющей информации о миниатюре фотография не даст никогда. Но, тем не менее, нужно стремиться к максимальной достоверности. И достигать ее. На этом пути в большинстве случаев фотоаппарат – не главное. Главное – свет и его постановка. Содержание: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Особенности съемки миниатюры. Общие требования к фотоаппаратуре ЧЕМ МОЖНО СНИМАТЬ (ФОТОАППАРАТУРА) Встроенные фотоаппараты Полностью автоматические компактные цифровые фотоаппараты Компактные цифровые фотоаппараты с ручными режимами Зеркальные цифровые фотоаппараты. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОТОСЪЕМКИ МИНИАТЮР Базовые фотографические термины Глубина резкости или глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) Цветовая температура. Цветовой баланс (баланс белого) Хроматические аберрации. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФОТОСЪЕМКИ МИНИАТЮР Штатив Фон Рабочий стол-книжка Светоотражатели Светорассеиватели для вспышки Насадочные линзы Лайтбокс РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОТОСЪЕМКЕ МИНИАТЮР Выбор точки съемки. Выбор режима экспозамера Расстояние от фотоаппарата до миниатюры Примерный вариант установок режимов фотоаппарата для фотосъемки миниатюр Организация места для фотосъемки Использование отражателей Фотосъемка с лампами накаливания Фотосъемка с люминесцентными лампами Фотосъемка со встроенной вспышкой Использование «световой кисти»
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯОсобенности съемки миниатюры.Цель фотографа при съемке миниатюры – не только показать ее красивой, но и добиться максимального сходства с оригиналом. Т.е сделать так, чтобы при рассмотрении фотографии и при рассмотрении непосредственно миниатюры общее впечатление было бы одинаковым (или хотя бы близким). Для достижения этого фотосъемка должна вносить минимум искажений (цветовых и перспективных).Кроме того, надо учитывать, что техника освещения неокрашенных и окрашенных миниатюр заметно отличается. При фотосъемке неокрашенных фигур рельефность достигается игрой света и тени. При полностью бестеневом (очень мягком) освещении фигурка выглядит плоской и невыразительной. Источник света при фотосъемке неокрашенных миниатюр может быть практически любым, поскольку информация о цвете миниатюры практически не важна. Направление освещения для создания теней (рельефа) может быть любым, лишь бы рельеф подчеркивался именно так, как хочется фотографу. При съемке окрашенных фигур все практически наоборот. Тени (рельефность) уже нарисованы при окраске. Поэтому освещение должно быть бестеневым. Иначе получится, что тени лягут не туда, где они нарисованы и от задумки Мастера ничего не останется. В крайнем случае, можно создать небольшой светотеневой рисунок, но направление освещения (и, следовательно, направление теней) должно совпадать направлением теней, нарисованных мастером. Однако, на практике без специального оборудования, это реализовать очень непросто. При съемке окрашенных фигур также очень важна точная цветопередача, а это выдвигает достаточно жесткие требования к источнику освещения. Наилучшие результаты достигаются при использовании рассеянного дневного освещения, ламп вспышек со специальными рассеивателями, либо специальных ламп (металло-галогеновых), имеющих цветовую температуру, близкую к дневному свету. Использование бытовых ламп (накаливания, галогеновых, люминесцентных, светодиодных) может приводить к очень неадекватным результатам. Повторюсь еще раз: главное в фотографии вообще, и фотосъемке миниатюры в частности – это свет, свет и еще раз свет. Считается, что перспективных искажений при съемке не будет, если расстоянии от фотоаппарата до предмета съемки составляет не менее трех максимальных линейных размеров этого предмета. Т.е. миниатюру 54 мм желательно фотографировать с расстояния не менее 16 см. Если учесть, что человек, как правило, рассматривает какую-либо небольшую вещь с расстояния 25 см, то именно при такой дистанции фотосъемке миниатюра на фотографии будет выглядеть наиболее естественно, т.е. так, как мы видим ее глазами. С меньшего расстояния следует снимать только фрагменты такой фигурки или же миниатюры меньшего масштаба. На миниатюры мы, как правило, смотрим сверху вниз. Поэтому фотографировать, как правило, следует тоже с верхней точки. Хотя многое зависит от конкретной миниатюры. Например, козырек головного убора может сильно закрывать лицо. Тогда точку съемки необходимо снизить или вообще снимать фронтально. Съемка с нижней точки (когда фотоаппарат располагается ниже горизонтальной оси, проходящей через грудь миниатюры) вряд ли целесообразна.
Общие требования к фотоаппаратуреБольшинство фотоаппаратов в нормальном режиме имеют минимальную дистанцию фокусировки 50-80 см, что затрудняет их использование для фотографирования ВИМ (требует применения насадочных линз, о которых подробнее будет рассказано ниже). Однако, практически все современные цифровые фотоаппараты имеют режим макросъемки, который позволяет снимать с расстояния 3-20 см, что как раз оптимально для съемки миниатюр. Разрешение фотоаппарата может быть практически любое. Ведь основная цель – размещение фотографий в сети Интернет. Фотография формата 1024х768 – это меньше 0.8 мегапикселей, поэтому 3х-4х мегапиксельного фотоаппарата хватает вполне. Желательно, чтобы помимо полностью автоматической съемки фотоаппарат имел еще и ручные режимы: полностью ручная установка (M), приоритет выдержки (Tv) приоритет диафрагмы (Av). Часто фотоаппараты имеют на колесике выбора режимов совмещенную позицию A/S/M (ручные режимы). Какой конкретно режим будет соответствовать этому положению колесика - предварительно устанавливается через меню. ЧЕМ МОЖНО СНИМАТЬ (ФОТОАППАРАТУРА)
Встроенные фотоаппараты Входят в состав сотовых телефонов, КПК, коммуникаторов.
Единственное условие – приемлемое качество достижимо только при дневном освещении. С искусственным освещением ничего хорошего не получится. Фото со встроенных камер, как правило, очень контрастные, поэтому съемка требует очень ровного освещения. Фон не должен быть очень темным и очень светлым – иначе неправильно работает автоматика определения экспозиции. Полностью автоматические компактные цифровые фотоаппаратыЭто фотоаппараты низшей ценовой группы. Расчет выдержки и диафрагмы происходит автоматически на основании замера, происходящего в момент полунажатия на кнопку спуска затвора. Одновременно автоматически осуществляется фокусировка. Для целей фотосъемки миниатюр подходят с незначительными ограничениями. Могут не иметь режима «Макро» (хотя большая часть имеет). В этом случае необходимо воспользоваться насадочными линзами. Уже начиная с этого класса фототехники можно получать фотографии «выставочного» качества. Пример – фото со старенького двухмегапиксельного OLYMPUSа (специально попросил на работе – старый, жутко потертый с разбитым ЖК-дисплеем)
Компактные цифровые фотоаппараты с ручными режимамиЭто фотоаппараты средней и высшей ценовой категории (среди компактных). Наиболее полно подходят для съемки миниатюр. Пример – фото с Canon G3 (четырехмегапиксельная камера с хорошей оптикой).
Большая часть иллюстраций к этой статье сделано компактной фотокамерой этого класса – Canon Power Shot Pro1. Зеркальные цифровые фотоаппараты.Позволяют получать качество существенно лучшее, чем любые компактные. Но для съемки миниатюр, как правило, требуют дополнительного специального оборудования – макрообъективов, удлинительных колец или насадочных линз (специализированных, а, следовательно, дорогих).
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОТОСЪЕМКИ МИНИАТЮРПри описании техники съемки будут использоваться базовые фотографические термины. Поэтому уместным считаю дать их краткое толкование и продемонстрировать их влияние на съемку миниатюр. Базовые фотографические терминыВыдержка (время экспозиции) – время, в течение которого открыт затвор фотоаппарата и происходит «засветка» матрицы созданным объективом световым потоком. Чем больше (длиннее) выдержка, тем светлее (при прочих равных условиях) получится изображение. И наоборот, чем меньше (короче) выдержка, тем оно будет темнее. Диафрагма – относительная величина отверстия (окна) объектива, через которое проходит световой поток. Принятое обозначение – F. Основное назначение – менять величину светового потока, попадающего на матрицу. Чем больше значение диафрагмы, тем сильнее закрыто окно и темнее полученное изображение (и наоборот) Соседние значения диафрагмы меняются пропорционально корню квадратному из двух (1,414). А освещение матрицы при переходе от одного значения к другому меняется в два раза. Экспозиция (экспопара) – значение пары выдержка/диафрагма, при которых количество света, попадающее на матрицу за время открытого состояния затвора одинаково. Например, пара F2.8-1/60 дадут такую же по освещенности фотографию, как F4.0-1/30 или F5.6-1/15. При всех трех параметрах фотография будет «правильная». Но отличаться нюансами. Пара F5.6-1/15 даст большую глубину резко изображаемого пространства (глубину резкости), зато пара F2.8-1/60 не даст «смаза», если объект съемки движется. Приоритет выдержки (Tv) - режим работы фотоаппарата, при котором значение выдержки устанавливается вручную, а автоматика, исходя из освещенности, подбирает под нее необходимое значение диафрагмы. При фотосъемки миниатюр практическое применение имеет только при съемки с рук при слабой освещенности для ограничения выдержки приемлемым значением, при котором смазывание изображения из-за дрожания рук еще незначителено (как правило, 1/30 и более короткие). Приоритет диафрагмы (Av) - режим работы фотоаппарата, значение диафрагмы устанавливается вручную, а автоматика, исходя из освещенности, подбирает под нее необходимое значение выдержки. На мой взгляд, это основной режим для съемки миниатюр, поскольку позволяет получить предсказуемое значение глубины резко изображаемого пространства. Типы замера экспозиции. Для определения параметров фотосъемки в автоматических режимах фотоаппараты могут использовать три типа замера: матричный, точечный и центровзвешанный (последнего может не быть). Матричный замер. Обозначается прямоугольником. Еще его называют мультизонным, многозональным, многосегментным, оценочным. Устанавливается в камерах по умолчанию. Экспозиция измеряется в нескольких зонах (точках) матрицы. Зоны-сегменты распределены по площади кадра, у всех камер по-разному, и приоритетность зон тоже разная. Матричный экспозамер удобен, когда освещенность всего поля сцены примерно одинаковая. При съемке миниатюры на светлом фоне миниатюра может получиться излишне темной, а при съемке на темном – слишком светлой, так как определение экспозиции будет по сути дела происходить по фону, а не по объекту съемки. Точность работы экспозамера фотокамеры очень важна для тех, у кого в фотокамере нет «ручных» режимов и приходится полностью полагаться на автоматику. Экспокоррекция – ручная корректировка экспозиции, определенной автоматом камеры. Присутствует в подавляющем большинстве фотоаппаратов. Позволяет при съемке в условиях, когда заведомо известно, что автомат будет ошибаться, внести необходимые корректировки. К примеру, при фотосъемке небольшого темного предмета (миниатюры) на светлом фоне миниатюра, как правило, получается слишком темной. Поэтому при съемке в таких условиях надо ввести экспокоррекцию (например, +1). При этом все последующие фотографии будут получаться более светлыми (примеры будут приведены ниже). Чувствительность (ISO) – для цифровых фотоаппаратов это некий коэффициент усиления сигнала с матрицы, при котором фотография получается по освещенности такая же, как при использовании пленки соответствующей чувствительности и той же экспопаре. Так что, это скорее, рудимент переходного периода с пленки на цифру и особого физического смысла он не имеет. Градуируется в ISO (единицах изменения чувствительности пленки). Важно запомнить две вещи - при увеличении чувствительности в два раза освещенность фотографии также растет в два раза. Поэтому для сохранения экспозиции неизменной при неизменной освещенности объекта нужно либо выдержку, либо диафрагму изменить на один «стоп». Т.е. изменяя чувствительность можно расширить диапазон освещенности объекта съемки, при котором допустимо использовать какую-то конкретную экспопару. Второй момент – в компактных фотоаппаратах с ростом чувствительности сильно растут шумы. Поэтому реальное применение имеет чувствительность 100-200, не более. В зеркальных - диапазон существенно больше. Так шумы матрицы зеркального аппарата при значении чувствительности 1600 приблизительно такие же, как у компактного при чувствительности 200. Глубина резкости или глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП)ГРИП – диапазон расстояний от объектива, при котором изображение выглядит резким (нет размытия). Зоной резкости принято называть диапазон расстояний, в котором точка оригинала отображается на фотографии в виде кружка, размер которого не превышает стандартизированное значение и этот кружок (кружок нерезкости) глаз среднестатистического человека не может отличить от точки. На практике это выглядит следующим образом (фото сделаны компактным и зеркальным аппаратами при одинаковом значении диафрагмы F=4):
ГРИП – очень важный параметр при съемке миниатюр. Это связано с тем, что во многих случаях линейные размеры миниатюры могут оказаться меньше ГРИП и часть миниатюры получится нерезкой. Величина ГРИП у компактных фотоаппаратов намного больше, чем у зеркальных (что является плюсом). Это связано с тем, что ГРИП зависит от двух факторов – линейных размеров матрицы фотоаппарата и величины диафрагмы. Поскольку матрица компактного фотоаппарата намного меньше матрицы зеркального, глубина резкости у компактного оказывается существенно (в разы) больше, чем у зеркального. Иногда в кадре зону ГРИП вообще не возможно определить, поскольку весь кадр является резким. Тем не менее, даже в компактных фотоаппаратах ГРИП при определенных условиях становится совсем маленькой. В частности, ГРИП уменьшается при включении режима «Макро» и при применении насадочных линз, которые увеличивают изображение. Вот пример фото, сделанной тем же компактом, с той же диафрагмой, но с использованием насадочной линзы (роль которой выполняла обычная лупа)
Вот пример фотосъемки миниатюры со слишком малой ГРИП (зеркальный фотоаппарат с насадочной линзой и диафрагмой F=4.0):
Следует обратить внимание, что при работе фотоаппарата в автоматическом режиме в большинстве случаев используется полностью открытая диафрагма, которая начинает понемногу прикрываться, только если освещенность очень высока и выдержки стали совсем короткими (1/1000). Следовательно, при фотосъемке миниатюр в автоматическом режиме глубина резкости будет минимальной из возможных. Цветовая температура. Цветовая температура – это характеристика источника света, фактически определяющая его цвет. Если начать нагревать спираль, то при 1200 градусах Кельвина (около 900 по Цельсию) она начнет светиться темно-красным светом. Поэтому говорят, что такой источник света имеет цветовую температуру 1200 К. Если продолжать нагревать дальше, то спираль сначала будет светиться красным цветом, потом – оранжевым и наконец, желтым. А потом перегорит. Поэтому лампы накаливания дают желтое свечение – сильнее нагреть трех с небольшим тысяч градусов нельзя нагреть даже вольфрам – он расплатится. Цветовой баланс (баланс белого)Цветовой баланс – коррекция цветового тона полученной фотографии в зависимости от источника света, которым происходит освещение объекта. Для этого фотоаппарат пытается измерить цветовую температуру источника света. Затем на основе этой информации процессор фотоаппарата производит цветовую коррекцию фотоснимка, чтобы он выглядел так, как мы привыкли видеть глазом. Это связано с тем, что ОБЪЕКТИВНО (на основании показаний приборов) один и тот же предмет при освещении разными источниками света (точнее, источниками света с разной цветовой температурой) будет иметь разный цвет, поскольку сам объект никакого света не испускает, а лишь отражает свет источника. Таким образом, лист бумаги, освещенный лампой накаливания, на самом деле желтый (лампа накаливания имеет желтый спектр). И видим белым мы его только потому, что мозг знает, что бумага должна быть белой и производит соответствующую «цветокоррекцию». Это легко проверить. Достаточно быстро войти с улицы в помещение, освещенное лампой накаливания, и посмотреть на лист бумаги. Он будет желтым! Но уже через несколько секунд мозг настроит «систему автоматической цветокоррекции» и лист станет белым.Таким образом, чтобы изображения на фотографии при разных источниках освещения получались такими же, как мы их видели глазом, процессор фотоаппарата должен выполнить достаточно сложные преобразования цвета, аналогичные тем, что делает наш мозг. Информацию для осуществления этих преобразований процессор может выбрать сам на основе анализа изображения (режим баланса «авто») или ему можно подсказать, предварительно установив тип используемого освещения: солнце, дневной свет (облачность), лампа накаливания, люминесцентная лампа, лампа вспышка. Я чаще всего использую «авто» и вполне доволен результатами. Из вышеописанного следует простой практический вывод – для съемки миниатюр (впрочем, как и для любой другой фотосъемки) нельзя одновременно использовать различные типы источников света. Например, нельзя поставить фигурку у окна, а тени подсветить настольной лампой. При этом одна сторона фигурки приобретет синеватый оттенок, а другая – желтоватый.
Точная цветокоррекция в первую очередь важна для фотосъемки окрашенных миниатюр. При этом нужно помнить, что «коррекция», осуществляемая фотоаппаратом под источник света, не дает идеальных результатов. Поэтому при искусственном освещении точную цветопередачу получить очень сложно (особенно при использовании некоторых бытовых люминесцентных ламп). Хочу также обратить внимание, что неправильная предварительная установка цветового баланса может полностью испортить фотографию.
Для того, чтобы автоматика фотоаппарата точно определяла баланс белого, без необходимости не следует применить цветные фоны. Я всегда использую белый или светло-серый. Это помогает потом при окончательной коррекции фотографий в Фотошопе – серый фон можно использовать в качестве опорной серой точки. Несовпадение цветов возможно и при правильно установленном балансе. В первую очередь это проявляется при съемке с использованием бытовых люминесцентных ламп. Они имеют не непрерывный, а линейчатый спектр и их свет выглядит белым только для глаза. Для приборов (в том числе и фотоаппарата) это источник, дающий свет всего нескольких цветов фиксированных цветов (лампа накаливания, к примеру, имеет непрерывный спектр – ее можно рассматривать как бесконечное число источников разного цвета, которые охватывают весь цветовой диапазон) Поэтому отраженный свет (от объекта съемки) при использовании люминесцентных ламп также имеет неполный спектр. Это вполне логично – если источник не испускает свет с какой-то длинной волны (а этим и определяется цвет), то отразиться от фигуры он не может – нечему отражаться. В результате оттенки красок получаются совсем другие, чем при естественном освещении. Это и есть неправильная цветопередача. При фотосъемке ВИМ можно использовать только люминесцентные лампы с улучшенной цветопередачей (расширенным спектром) и белым свечением. Кроме того, выпускаются специальные цветокомпенсированные люминесцентные лампы. Их, в частности, используют авкариумисты для подсветки аквариумов с рыбками. Иначе красота рыбок не видна – их краски «съедает» подсветка люминесцентными лампами. Обычные люминесцентные лампы (в том числе и компактные, энергосберегающие) целесообразно применять только для фотосъемки неокрашенных миниатюр. В принципе, вышесказанное справедливо не только для фотосъемки, но и для окраски. Цвета красок при дневном свете, при использовании люминесцентных ламп и ламп накаливания выглядят по-разному. Поэтому в настольных лампах для работы также желательно использовать лампы с улучшенной цветопередачей. Хроматические аберрации Хроматические аберрации - это один из видов искажений, вносимых объективами фотоаппаратов. Явление это связано с тем, что компоненты светового потока с разной длинной волн преломляется в линзах по-разному. Это приводит к тому, что световой поток разлагается на составляющие цвета (как в школьных опытах по физике со стеклянной призмой). В результате границы объектов (особенно контрастные переходы) приобретают радужную окраску и немного размазываются. Производители фототехники при построении объективов подбором материалов линз стараются скомпенсировать это явление, но в широком диапазоне фокусных расстояний, характерных для современных зум-объективов, это в полной мере сделать невозможно (или, точнее, очень-очень дорого). В результате при определенных условиях аберрации могут быть заметны. Они также усиливаются при применении неспециализированных насадочных линз. Промышленные насадочные линзы - двойные (клееные) из материалов с разными знаками коэффициента преломления для компенсации хроматических аберраций.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФОТОСЪЕМКИ МИНИАТЮРШтативНазначение очевидно – зафиксировать камеру при съемке с длинными выдержками (1/30 и длиннее). Для съемки миниатюр не обязателен обычный (напольный) штатив. Достаточно настольного. Они бывают различного исполнения. Самые простые стоят меньше 100 руб.
Фон Для фотосъемки миниатюр желательно использовать бумажный или тканевый фон неярких тонов. Наиболее предпочтительным для обеспечения точности цветопередачи является светло-серый фон. Вполне подходит и белый. При фотосъемке, как правило, в большей степени подсвечивается миниатюра, а белый фон на фото получается светло-серым. Рабочий стол-книжкаФотографировать миниатюры при отсутствии специальных осветительных приборов часто приходится в неприспособленных для того местах – у окна, на балконе и т.п. Поэтому целесообразно сделать небольшой переносной «столик» для фотосъемки. Самый простой вариант – два листа потолочной притки 30х40 см склеенные скотчем, чтобы они могли складываться книжкой. Чтобы она могла фиксироваться в открытом положении через края пластин пропущена капроновая нитка. Места, где она проходит сквозь пластину, усилены скотчем (через край). Нитка связана кольцом. Ее длина позволяет «книжке» открываться на угол, немного больше 90 градусов.
Фон вывешивается так, чтобы спадал с задней стенки «книжки» плавно и не образовывал угла при переходе к нижней стенке.
СветоотражателиПри фотографировании с использованием дневного освещения (у окна) миниатюра освещается только с одной стороны. Детали в тенях часто не видны даже при самом мягком освещении (в пасмурную погоду). А в солнечную – тем более. Для подсветки теней используются отражатели. Самый простой вариант – небольшой листок белой бумаги, установленный рядом с фигуркой. Но гораздо более эффективен отражатель из рифленой фольги. Гладкую зеркальную отражательную поверхность использовать не желательно, поскольку она не всегда создает равномерную дополнительную подсветку. Рифленый отражатель можно сделать, обмотав фольгой (или приклеив) пенопластовую пластину (потолочную плитку). А потом несколько раз провести по поверхности расческой. Образуется рифленая поверхность, с помощью которой получается мягкий отраженный свет.
Из него очень просто сделать отражатели любых форм и размеров, а стоит он очень дешево. Светорассеиватели для вспышки При фотосъемке миниатюр часто очень важно получить ровное бестеневое освещение. Именно по этой причине часто звучат категорические рекомендации не использовать фотовспышку. Однако, такая рекомендация верна лишь отчасти. Нельзя (точнее, не желательно) использовать встроенную вспышку без светорассеивателей. Вспышка «в лоб» часто пересвечивает миниатюру. Кроме того, иногда тень от объектива может попасть на объект съемки. Да и резкие тени от выступающих деталей миниатюры сильно ухудшают ее восприятие.
Объектив рассматриваемого цифрового фотоаппарата значительно выступает из корпуса. Поэтому установленный наклонно листок бумаги не дает засветки непосредственно объектива. Однако, в ультракомпактных моделях объектив может вообще не выступать из корпуса. В таких моделях рассеиватель должен быть как можно ближе к вспышке. Иначе может возникнуть блик в объективе. Более основательные конструкции, работающие по тому же принципу, будут рассмотрены ниже. Кроме того, по поводу светорассеивателей можно посмотреть здесь - Приспособления для перераспределения света ламп-вспышек Насадочные линзы Насадочная линза предназначена для съемки мелких деталей миниатюры. Она увеличивает фокусное расстояние объектива и уменьшает минимальную дистанцию фокусировки. Промышленные линзы (ахроматические) – двухслойные и не дают заметных хроматических аберраций. Правда, стоят они очень даже немало - насадочная линза Canon
Для увеличения глубины резкости диафрагма закрыта до максимального значения (F=8.0). По краям кадра видны хроматические аберрации. Однако, по центру они практически отсутствуют. Чем больше диаметр используемой лупы (а, следовательно, радиус кривизны ее поверхности), тем меньше будут аберрации. Лайтбокс Это приспособление для фотосъемки часто используется в макрофотографии и рекламной съемке ювелирных изделий. Представляет собой куб со скругленными гранями или октаэдр, со стенками, выполненными из полупрозрачного материала. Источники света размещаются снаружи и стенки лайтбокса работают как светорассеиватель. Фотосъемка производится через снятую переднюю грань или отверстие в этой грани. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОТОСЪЕМКЕ МИНИАТЮРВыбор точки съемки.При фотографировании миниатюр точка съемки должна быть либо нормальной (направление фотосъемки строго в горизонтальной плоскости), либо верхней (объектив немного отклонен вниз и направление фотосъемки – немного сверху).
Фотографировать с нижней точки вряд ли целесообразно. Этот прием скорее годится для диорам. Выбор режима экспозамера При съемке миниатюр важно правильно выбрать режим замера экспозиции (как правило, он меняется даже у самых простых камер). Особенно это важно, если камера не имеет ручных режимов и приходится полностью полагаться на автоматику. Возможны следующие типовые варианты фотосъемки миниатюр.
Второй кадр – центровзвешенный замер. Он дал более точные результаты (гистограмма немного сдвинулась вправо). Но ошибка все равно достаточно велика, но корректируется практически без потерь. Третий кадр – точечный замер. Определение экспозиции но темной груди фигурки привело к большой ошибке – изображение очень сильно переэкспонировано. Гистограмма резко сместилась влево и на правом краю ее значение не равно нулю (там, наоборот, максимум). Это говорит о том, что на фотографии будут большие потери в светлых тонах. Впрочем, это видно и без гистограммы – лицо и руки совсем выбелены и изображение там фактически потеряно. Такую фотографию никакой коррекцией уже не исправить. Если повернуть миниатюру немного источнику света, чтобы грудь вышла из тени, качество работы автоматики резко улучшается. Вот пример работы центровзвешенного экспозамера:
При фотосъемке небольшого темного объекта на светлом фоне матричный и центровзвешенный замер часто ошибаются и фотография получается темнее, чем нужно. Наиболее точным для съемки в таких условиях является центровзвешенный замер. При съемке светлом фоне темной фигурки, имеющий небольшие светлые детали (лицо, кисти рук) использование точечного замера недопустимо, т.к. ошибки определения экспозиции приводят к невосполнимым потерям и фотография будет испорчена. Боковое и заднебоковое освещение затрудняют работу экспозамера. Переднебоковое и фронтальное – упрощают определение экспозиции и позволяют получить хорошие снимки даже в автоматическом режиме. Улучшить результат фотосъемки можно введением экпокоррекции ориентировочно на +1. Соответственно, после проведения автоматического измерения экспозиция будет увеличена на заданное значение и фотография получится более светлой. Точное значение экспокоррекции можно определить пробной съемкой. Можно также перейти в ручной режим. Для этого, нужно сначала посмотреть, какие параметры предлагает автомат. При неполном нажатии на кнопку спуска происходит фокусировка и замет экспозиции. Результаты замера экспозиции (выдержка и диафрагма) выводятся на экран мониторчика вместе с картинкой. Нужно запомнить эти параметры, переключиться в ручной режим, установить их с соответствующей коррекцией (увеличить на 1 стоп выдержку (что предпочтительно) или приоткрыть диафрагму. Вариант 2. Светлая миниатюра, светлый фон, передне-боковое освещение, миниатюра занимает менее четверти кадра (по площади). Случай, достаточно типичный для фотосъемки неокрашенных миниатюр. Поскольку яркость фона и яркость миниатюры отличаются существенно меньше, чем в предыдущем случае, автоматика лучше. Матричный экспозамер по-прежнему дает существенную ошибку, ценровзвешенный – вполне нормальную картинку, а точечный – почти идеальную.
При съемке светлых миниатюр на светлом фоне и переднее-боковом освещении автоматика работает вполне удовлетворительно. Самым точным получается точечный экспозамер. Все три варианта автоматического замера дают фотографии, которые пригодны для последующей коррекции в фотошопе (нет необратимых потерь) При использовании матричного и центровзвешенного замера желательно использование экспокоррекции (в +) Вариант3. Фронтальное освещение, темная окрашенная миниатюра со светлыми деталями, занимающая менее четверти кадра.
Практические выводы: Фотосъемка на темном фоне темной окрашенной миниатюры со светлыми деталями в автоматическом режиме практически невозможна. Если все-таки есть такая необходимость, то нужно вводить экспокоррекцию или пользоваться ручными режимами фотосъемки (увеличить значение диафрагмы или уменьшить выдержку по сравнению с параметрами, которые были определены автоматически) Вариант 4. Светлая неокрашенная миниатюра на черном фоне. Освещение фронтальное.
Практические выводы: 1. Светлые при матричном и центровзвешенном замере неокрашенные миниатюры получаются на темном фоне светлее, чем нужно вплоть до потери деталировки. Для исправления нужно вводить экспокоррекцию «в минус» или переходить в ручной режим. 2. Наилучшие результаты при таких условиях получаются с точечным замером. Расстояние от фотоаппарата до миниатюрыПо фотографической терминологии фотосъемка миниатюры – типичный ростовой портрет. Поэтому правила выбора расстояния будут одинаковыми (в масштабе, разумеется). Считается, что на ростовом портрете не будет искажений, если расстояние от фотоаппарата до модели – от 4 до 6 м. Т.е. 2,5 - 4 роста модели (грубо). Поэтому при фотосъемке миниатюр не желательно фотографировать с расстояния меньше 2-3 ее линейных размеров (для 54 мм получаем минимальную дистанцию фотосъемки – 10-15 см) Если это правило не соблюдать, то на фотоснимке отдельные детали миниатюры могут быть искажены в пропорциях.
От фотоаппарата это явление практически не зависит. Приведенное выше фото сделано дешевым Олимпусом. А вот что получается с достаточно дорогого Кэнона (Pro1)
Обращаю внимание, что приведенные выше фото сделаны с центровзешенным экспозамером и экспокоррекцией +1, как было рекомендовано для фотосъемки темных окрашенных миниатюр на светлом фоне. Примерный вариант установок режимов фотоаппарата для фотосъемки миниатюр Для съемки миниатюр выставляем в фотоаппарате минимальную чувствительность ISO. Как правило, 100, но бывает 50 или 64. Если освещение искусственное, то при этом могут потребоваться длинные выдержки, а, следовательно – использование штатива.
Организация места для фотосъемкиНеобходимым минимумом для фотосъемки является фотоаппарат, рассеянный дневной свет (т.е.прямые солнечные лучи не светят на миниатюру). Оптимальные условия освещения – солнце в облаках. В идеале фотоаппарат закрепляется на штатив, а предметный столик (хотя бы его импровизированный вариант, рассмотренный выше) ставится так, чтобы он был немного ниже уровня глаз сидящего человека (т.е., если фотосъемка проводится на столе, то под предметный столик надо поставить какую-либо подставку). При таком положении удобно наблюдать кадр на экране фотоаппарата. Если фотоаппарат имеет поворотный экран (см. фото), то высота не критична и предметный столик можно ставить непосредственно на стол.
Расстояние от миниатюры до фона также должно быть не менее 20 см, чтобы фон не получался на снимках слишком резким. Фон желательно белый или светло-серый. Выше были рассмотрены примеры работы экспозамера и установлено, что при съемке на темном фоне вероятность возникновения невосполнимых потерь выше, чем при съемке на светлом фоне. Это связано с тем, что при съемке цифровыми фотоаппаратами в формате JPG хорошо сохраняются делали в тенях и полностью теряются детали в пересвеченных областях (поэтому профессионалы используют RAW, где этот эффект существенно меньше). Таким образом, если изображение получилось слишком темным, то его можно откорректировать в фотошопе практически без потерь. А вот если оно получилось слишком светлым, то восстановить его без потерь невозможно. Поэтому недоэкспонирование допустимо, а переэкспонирование – нет. Переэкспонирование автоматика дает на темном фоне (пытаясь его «вытянуть» в среднесерый). В связи с этим, темными фонами надо пользоваться с осторожностью. Направление света от окна, как правило, должно быть переднебоковым, боковым или фронтальным. Направление освежения легко определить по отбрасываемой тени. На приведенном выше фото освоение боковое. Боковое освещение подчеркивает рельефность фигуры, но усложняет работу экспозамера фотоаппарата. Его можно рекомендовать в первую очередь для фотосъемки неокрашенных миниатюр. Переднебоковое освещение (окно сбоку и немного сзади фотографа) – наиболее универсальное. Фронтальное освещение (окно сзади фотографа) наиболее равномерно освещает миниатюру, но скрадывает ее объемность. Рекомендуется для фотосъемки окрашенных миниатюр, в которых окраской проработаны тени. При его организации следует обращать внимание, чтобы тень от фотографа не попала на миниатюру. Поскольку установлен приоритет диафрагмы, выдержка будет подбираться автоматически. Точно такая же схема фотосъемки примеряется и при использовании полностью автоматического режима (P). Только надо учитывать то факт, что в этом режиме диафрагма почти наверняка будет полностью открытой, а глубина резкости – минимальной. Фотосъемку также можно проводить и на балконе. Освещение при этом получается существенно более равномерным, чем при фотосъемке у окна. В пасмурную и облачную погоду освещение получается практически бестеневым, что хорошо для фотосъемки окрашенных миниатюр и нарисованными тенями. Использование отражателейСвет от окна хоть и мягкий, равномерный, но все равно, это только один источник, а он обязательно будет давать тени. Иногда они настолько сильные, что в них не видно деталей. Для подсветки теней используются отражатели, устанавливаемые в непосредственной близости от миниатюры, но все зоны кадра. Простейшим отражателем может быть листок белой бумаги, но лучше использовать фольговые отражатели, рассмотренные выше. Вот пример установки отражателя при переднебоковом освещении.
При боковом освещении эффект от использования отражателя выражен более ярко, чем при переднее-боковом.
Фотосъемка с лампами накаливания Съемка при естественном солнечном освещении дает хорошие результаты, но, к сожалению, солнце светит не 24 часа в сутки. И часто требуется съемка с искусственными источниками света. В качестве источников света могут использоваться лампы накаливания, галогеновые и люминесцентные лампы (в том числе и малогабаритные энергосберегающие), а также фотографические вспышки (их использование будет рассмотрено отдельно).
Стоит также обратить внимание, что тени немного отличаются по цвету. Это вызвано тем, что одна лампа новая, а другая уже почти выработала ресурс (спираль работает с перекалом и скоро перегорит). На глаз это практически незаметно, а фотоаппарат фиксирует вполне уверенно. Это притом, что обе лампы – одного производителя из одной партии (покупались вместе). Поэтому стоит обращать внимание и на это при подборе ламп для подсветки. Как уже было написано выше, применение смещенных источников света (с разной цветовой температурой) недопустимо. Избавиться от теней фольговыми отражателями при использовании ламп без рассеивателей как правило не удается. Поэтому надо как-то рассеять свет от ламп. Лучше всего это делает лайтбокс (конструкция была описана выше). Однако, можно использовать и импровизированный вариант, основанный на том же принципе.
Фотосъемка с люминесцентными лампами Основные принципы – те же, что и лампами накаливания. Нужно два источника света, которые спереди справа и спереди слева освещают миниатюру. Люминесцентные лампы сами по себе дают рассеянный свет, поэтому тени получаются мягкие без принятия дополнительных мер. В большинстве случаев вообще достаточно одной лампы и отражателя.
Еще раз повторюсь – использование энергосберегающих лампы белого свечения являются одним из самых простых и достаточно эффективных способов организации фотосъемки при искусственном освещении. Но надо обращать внимание на выбор лампы. Приемлемые результаты получаются далеко не с любой.
Фотосъемка со встроенной вспышкой Единственным легкодоступным источников света, гарантировано обеспечивающим правильную цветопередачу, является вспышка. Ее использование оправдана хотя бы тем, что она уже встроена в фотокамеру и ничего дополнительно покупать не нужно. Однако, как уже было сказано в начале статьи, при использовании встроенной вспышки для съемки миниатюр требуется светорассеиватель. В последнее время для изготовления таких рассеивателей можно использовать куски тонкого пенопласта – потолочной плитки. Этот легкий достаточно прозрачный материал хорошо обрабатывается и легко клеится.
Проверить работу рассеивателя можно сделав фотографию отражения в зеркале. Без него вспышка является практически точечным источником света и дает резкие тени. С рассеивателем свет излучает не точка, а поверхность, во много раз превышающая линейные размеры миниатюры и, следовательно, обеспечивающая мягкое освещение.
Использование «световой кисти»Интересным способом организации освещения является световая кисть. Принцип фотосъемки следующий: на фотоаппарате принудительно устанавливают длинную выдержку – 5-10 секунд. А потом специальным фонариком, дающим узкий световой поток, освещается миниатюра. Лучом фонарика надо успеть пройтись по всей поверхности. Участки, куда свет не попал, останутся темными, поэтому процесс требует определенной сноровки. Зато результаты достаточно интересные. Кроме того, этот способ позволяет осветить миниатюру сколь угодно сложную по конфигурации и не оставить теней в самых труднодоступных местах.В качестве световой кисти можно использовать светодиодный фонарик, только прикрепить к нему еще тубус (трубку), чтобы получить достаточно узкий световой поток. Спектр у светодиодов бывает разный, надо по возможности выбрать самый белый, без оттенков. При использовании светодиодного фонарика и установке баланса белого в «Авто» не всегда получаются приемлемые результаты. Поэтому при фотосъемке окрашенных миниатюр, где важна точная цветопередача желательно установить ручной пользовательский баланс (есть у фотоаппаратов выше среднего уровня). Для этого надо осветить лучом фонарика белый лист бумаги, направить на этот же лист фотоаппарат и установить баланс белого для этого источника света (более подробно смотрите в инструкции к фотоаппарату). После этого фотоаппарат «адаптирован» к вашему фонарику и можно успешно фотографировать как неокрашенные так и окрашенные миниатюры. Самый простой способ создать ровное освещений – направить фонарик слева сбоку, нажать спуск затвора, и, освещая миниатюру, переместить фонарик по полуокружности, чтобы он осветил всю переднюю часть и оказался справа сбоку. Вот результаты с простейшим китайским светодиодным фонариком при выдержке 5 сек и диафрагме F=8.0
Режим цветового баланса был пользовательский, настроенный на свет фонарика. В результате никаких проблем с последующей цветокоррецией не возникло. Команды «автоуровни» в Фотошопе оказалось вполне достаточно. А вот с автоматическим балансом не все так хорошо.
Материал подготовлен специально для сайта www.chen-la.com
Вопросы и комментарии на форуме |
