Военно-историческая

и не только

МИНИАТЮРА СВОИМИ РУКАМИ.

Последние обсуждения на форуме:

Поэтапная роспись модели "Pawn" 28мм фирмы Revelation miniatures

Прежде чем приступить к статье по росписи миниатюры Steampunk (28 мм) производства компании Revelation Miniatures, я хочу отметить, что данная статья ни в коей мере не является четким руководством к действию, но рассказывает о моих личных предпочтениях в покраске и объясняет мою технику. Кое-где я намерено не указывал конкретные наименования использованных оттенков. На мой взгляд, намного полезнее самому понять принцип выбора цветов. Исключением является покраска брони, потому как меня очень часто спрашивают о том, какими красками удается добиться этого оттенка. Итак, обо всем по порядку.

Грунтовка

Я предпочитаю серую аэрозольную грунтовку на нитро-основе. Из плюсов могу назвать высокую устойчивость, абсолютно матовую поверхность и быстроту нанесения. Разумеется, есть и недостатки. Например, такая грунтовка практически несовместима с полистиролом, из которого изготовлены некоторые модели: нитро-основа разъедает пластик. Зато на металл такой грунт ложится намного лучше, чем акриловая грунтовка, растворимая водой. Вторым существенным недостатком является пыль из засохших частичек грунтовки, которая образуется на большом удалении от сопла баллончика.

Иногда такая взвесь может оседать на модели. Но достаточно пару раз попрактиковаться, чтобы понять, какое расстояние от сопла до модели является оптимальным и в дальнейшем избегать такой проблемы.

Почему грунт серый, а не черный? Я отдаю предпочтение светлым нейтральным цветам. Иногда я использую белую акриловую грунтовку Vallejo. Причина одна: светлый тон намного легче перекрыть другим цветом, нежели черный. Особенно это бывает заметно на ярких моделях. Например, большие площади красного цвета, нанесенного поверх белой или серой грунтовки, выглядят намного ярче, чем красный, положенный поверх черного. Еще острее это ощущается в случае с желтым и оранжевым. В любом случае, положить один или два слоя черного поверх серого намного проще, когда только часть модели должна быть темной, чем осветлять черный грунт десятком слоев белого.

Краска

До того как приступить непосредственно к росписи миниатюры, следует сказать несколько слов о краске. Данная миниатюра на 95% расписана акрилом Rackham. Эту краску я начал использовать сравнительно недавно. Остальные 5% – это Vallejo Model Color, краска, которой покрашено большинство моих предыдущих миниатюр. Я отдаю предпочтение матовому акрилу, не дающему бликов, например, Rackham и Andrea. Помимо полного отсутствия блеска, краски этих производителей имеют еще одну особенность, являющуюся одновременно достоинством и недостатком: они довольно прозрачны. Это делает данные краски идеальным решением для лессировки или техники «wet feathering» (множество слоев сильно разведенной водой краски дают сглаженный переход от одного тона к другому без видимых глазу ступенек). Акрил Vallejo Model Color – другая моя любимая краска. Она великолепно укрывает, кроме того, гамма доступных оттенков огромна. Поэтому сейчас в работе я комбинирую краски, используя Vallejo Model Color для нанесения базовых тонов, а Rackham – для ровной и мягкой тонировки

Кольчуга

Раскраска миниатюры отчасти похожа на одевание: один слой одежды или доспехов «надевается» поверх другого. Красить намного удобнее от нижних, глубоких слоев к верхней одежде. Но иногда слои бывают практически равнозначны. На представленной миниатюре нет глубоких складок, кольчужная юбка и металлические доспехи составляют один слой брони. Тем не менее, есть одна причина, по которой кольчугу удобнее красить в самом начале: звенья кольчуги настолько малы, что для тонировки нужно пользоваться сухой кистью. Эта техника довольно груба и не всегда позволяет оставить окружающие элементы модели нетронутыми. Поэтому намного проще сначала тонировать кольчугу, а затем исправить огрехи на соседних элементах брони.

Порядок тонировки кольчуги виден на фотографии. Базовый тон – смесь черного и коричневого. Оттенок коричневого не особо важен, достаточно сказать, что это может быть любой теплый коричневый типа Vallejo Flat Brown, Games Workshop Scorched Brown или Rackham 020. Коричневатый оттенок должен придать кольчуге вид маслянистого металла в углублениях. Далее в смесь добавляется серый или, как в этом случае, Rackham 008 Sacred Blue. Несколько переходов, нанесенных сухой кистью, придают кольчуге объем и холодный стальной отлив. Последний штрих – чистые белые блики, оживляющие металл блеском.

Бронзовые доспехи

Главное на этом этапе – попытаться изобразить блики так, как они могли бы выглядеть на реальной броне. Именно в этом и заключается смысл росписи миниатюр без металлических красок, так называемый non-metallic metal (NMM). Блики – это именно то, что выдает истинные размеры и форму металлического предмета. Оттенок и фактура, например, металлической кирасы могут быть абсолютно одинаковыми в реальной жизни и на фигуре 28мм. Тем не менее, блики на миниатюре будут не столь правильными из-за мелких недостатков рельефа. Именно поэтому собственные блики на миниатюре заменяются нарисованными. На мой взгляд, матовая краска предпочтительнее – она полностью исключает появление собственных бликов. Повторюсь еще раз, иллюзия объемного металлического объекта достигается за счет правильного расположения теней, бликов и рефлексов. Цвет в данном случае играет второстепенную роль.

Базовый тон брони – смесь черного и коричневого, в данном случае Rackham 020. Далее в смесь добавляется желтый. Подойдет любой сочный желтый оттенок, например Vallejo Flat Yellow или Rackham 040. Смешиваясь с черно-коричневым, желтый даст зеленоватый холодный оттенок. Все этапы осветления брони хорошо видны на фото. На этом этапе в смесь добавляется белый, поэтому осветление имеет не чистый лимонно желтый оттенок, а холодный отлив. Последняя стадия в этом случае – чистые белые блики, которые придают металлу иллюзию полированной поверхности. Маленький совет: постарайтесь не распылять внимание на мелкие детали рельефа, такие как заклепки, линии разъемов и прочее.

Определите для себя несколько крупных геометрических форм и подчеркивайте их объем: цилиндры наручей и поножей, составная сфера кирасы и шлема, пластина щита. Сначала просто постарайтесь понять, как эти объекты отражают источник света и как они могут отражаться друг в друге. Когда крупные объемы будут закончены, можно вернуться к мелочам. Жидкой смесью базового оттенка аккуратно обведены все заклепки. Исключения составляют только самые освещенные места. Здесь не может быть глубоких теней, поэтому рельеф лучше развести смесью базового тона и желтого. После этого можно нарисовать заклепки как маленькие шарики, не забывая о том, в какой зоне освещенности они находятся. Так, например, заклепки в самой светлой зоне будут целиком накрыты бликом. В средней зоне они будут иметь небольшой белый блик от источника света и слабый желтоватый рефлекс от земли. Заклепки в самой глубокой тени подчеркнуты только рефлексом. Кроме того, заклепки могут отражать свет на броню. На фото видны небольшие светлые пятна рефлексов, отбрасываемые бликом. Не стоит забывать и о линиях разъема брони. Острые грани также могут отражать свет.

Обувь, амуниция и шланги

Эти детали окрашены черным. Сапоги, подсумки и мешочек на поясе имитируют гладкую блестящую кожу; шланги – резиновые. Последовательно нанесенные слои осветления подчеркивают складки. Чтобы создать иллюзию блеска поверхности, нанесены небольшие пятна почти белого цвета, имитирующие блики. Черный, осветляемый чистым белым, выглядит серым и выцветшим, поэтому я бы советовал добавлять в черный какой-либо дополнительный тон. В данном случае для осветления использована смесь черного, коричневого и белого. В результате осветление имеет теплый натуральный оттенок. Для осветления черных металлических деталей я советую добавлять немного синего – общий тон в этом случае будет холодным, похожим на блеск вороненой стали.

Прозрачные детали

Суть изображения прозрачных деталей на миниатюрах заключается в том, чтобы показать свет, преломленный прозрачным объектом. Наиболее эффектно на миниатюрах смотрятся овальные или круглые драгоценные камни. Объективы или очки раскрашиваются по такому же принципу. Для этого сначала выбирается примерное расположение виртуального источника света относительно модели. Как правило, он находится вверху и чуть впереди модели. Поэтому часть света, пройдя через объект, будет преломлена и отразится в его нижней части, и эта область будет похожа на полумесяц более светлого оттенка. Четкий источник света отразится жестко и будет иметь вид белой точки или вытянутого пятна. Поэтапно эта техника видна на фото. Базовый цвет камней и оптике на этой модели – фиолетовый. Для осветления добавлен белый. Светлая область рисуется в несколько этапов для создания плавного перехода. Как вариант, можно взять средний тон камня, высветлить его нижнюю часть и затемнить верхнюю – главное понимать смысл физического явления, изображаемого на миниатюре. Чем сильнее контраст между светлой и темной частью камня, тем прозрачнее он будет выглядеть. Полупрозрачные камни, например, опал, менее контрастны в своей светлой и темной области. Интерес также представляет стекло смотровой щели в забрале шлема. Оно повторяет формой забрало, имеет резкий перегиб.

Единственный способ показать резкую грань или перелом на миниатюре – это покрасить соседствующие плоскости в контрастные оттенки, оставив между ними четкую границу. Так же и здесь, на стекле, граница подчеркнута контрастными цветами. Блик на забрале проходит так же и по стеклу. Участок смотровой щели на самой освещенной плоскости забрала, тонкая черта, представляет собой градиент от светло сиреневого до чистого белого.

Щит

Чтобы подчеркнуть форму и объем щита, использовано правило о контрастных тонах на плоскостях, имеющих общую резкую грань. Так, обод щита, по форме близкий к усеченному конусу, имеет самую освещенную часть вверху. Нижняя часть обода находится в тени. Единственное исключение – небольшой рефлекс, свет, отраженный от земли даст небольшое светлое пятно в самой нижней части обода. Необходимо помнить, что рефлекс всегда несколько темнее области, освященной прямым падающим светом.

Центр щита абсолютно плоский. Общий тон этой плоскости будет лежать между самой темной и самой светлой областью обода. Еще одна тонкость: ни одна плоскость не имеет абсолютно ровного цвета на всем протяжении. Всегда присутствует градиент от светлого к темному оттенку, зависящий от освещения. В данном случае градиент на плоскости будет привязан к освещению, направленному сверху вниз. Самая темная часть градиента будет вверху – она соседствует с самой светлой областью обода щита, подчеркивая перелом между плоскостями. Самая же светлая область градиента будет внизу, рядом с самой темной областью обода, так же подчеркнув перелом плоскостей. То же самое правило контрастных плоскостей использовано для рисования вмятин на щите. Разница лишь в том, что перелом будет вогнутым, поэтому самая освещенная плоскость – нижняя, так как она больше повернута к источнику света, чем верхняя. Собственно вмятина изображена двумя полосами контрастных тонов: темный вверху, светлый внизу.

После того как будет готов общий объем щита, можно перейти к деталям. Заклепки и лилия обведены смесью черного и фиолетового. После этого все металлические детали раскрашены по тому же принципу, что и доспех. Блики от этих деталей будут отражаться на щите. На фото видны рефлексы, нарисованные светлым оттенком фиолетового над бликами металлических деталей.

Меч

Меч изготовлен из стали – серого металла холодного оттенка. Цвет стали – нейтральный, он не дает цветных рефлексов на соседние детали. Наоборот, все соседние детали будут отражаться на стали в виде цветовых пятен. Чем ближе деталь, тем четче будет ее цвет в отражении. Из этого правила следует и выбор цветов для раскраски меча. Базовый тон, одновременно являющийся и самым темным, – серый, близкий к Vallejo 994 Dark Grey. В него добавлено немного коричневого, поэтому смесь имеет теплый оттенок. Смысл в том, что земля отражается в металле и придает ему коричневатый оттенок, но поскольку земля достаточно далеко, оттенок этот едва заметен. Вторая причина – тонкая пленка смазки, потому как маслянистый металл имеет коричневатый оттенок. Для осветления металла использован холодный голубоватый тон, в данном случае это Rackham 009 Glacier Blue.

При добавлении этого оттенка в смесь общий тон будет меняться от теплого коричневатого до холодного голубоватого. Смысл в том, что идущее сверху естественное освещение всегда имеет холодный оттенок, поскольку небо голубое. Схема расположения светлых и темных зон видна на фото. Правило о соседствующих контрастных плоскостях еще сильнее выражено в случае с гладким, почти зеркальным металлом. Блики нарисованы чистым белым цветом. Чем ярче блики, тем более гладкой будет выглядеть поверхность. И наоборот, матовый металл можно изобразить, если делать блики менее контрастными относительно общего тона металла. После того, как готов общий объем меча, были подчеркнуты мелкие детали: все глубокие места. Заклепки были обведены темно-коричневым. И, наконец, последней этап – рисование рефлексов от соседних деталей. Бронзовые доспехи отразятся на нижней поверхности меча как светлые желтые пятна. Их видно на фотографии. В случае с другими моделями я бы советовал рисовать детали белого металла после того, как будут готовы все окружающие детали. Так проще понять, где расположатся цветные рефлексы.

База

База имитирует поверхность окислившегося металла. Самый близкий аналог из реальной жизни – крышка канализационного люка. Поэтому базовый тон подставки – темно-коричневый, смесь черного и Vallejo Flat Brown. В углублениях всегда скапливается ржавчина более светлого оттенка. Следующим шагом была заливка базы жидко разведенной смесью красного и оранжевого. Важно, чтобы в смеси преобладал красный. В противном случае оранжевый, наложенный на темный оттенок, даст зеленоватый тон. После того как заливка высохла, сухой кистью был нанесен темно-коричневый, создающий иллюзию шероховатой поверхности. И, наконец, завершающий штрих: немного серого на гранях, имитирующего стершийся поблескивающий металл. Несколько белых бликов придадут базе законченный вид.

Фотографии законченой модели

***

Кирилл Канаев

Все права на текст и иллюстрации принадлежат DARKSON DESIGNS

Оригинальная версия статьи подготовлена для публикации в DARKSONDESIGNS PAINTING GUIDE VOL.2

Публикуется с разрешения DARKSON DESIGNS

обсудить на форуме