Больше года назад я написал первую статью о материале Apoxie® Sculpt, выпускаемом американской фирмой AvesStudio в целом ряду других ценных и полезных материалов для лепки, моделирования, таксидермии, мелкого ремонта и прочего.

Теперь пришло время рассказать о втором из этих, безусловно достойных обзора материалов, а именно о материале Apoxie® Clay

Для начала я переведу то, что пишется в рекламном проспекте об этом материале (перевод мой довольно вольный, поэтому знатоков английского языка прошу меня великодушно простить; делается это ради того, чтобы людям, языками, не владеющим, было понятно, что пишется в листовке), а потом я изложу свои замечания относительно этого материала, вот и посмотрим, соответствует ли одно другому.

Черты и достоинства

• Отличный для моделирования, снятия отпечатков и отделки деталей. Используйте этот материал, если вы чувствиельны к материалам на основе растворителя.
• Негорюч, безвреден. Без растворителей или летучих веществ.
• Пластичность и удобство в обращении
• Apoxie® Clay можно красить любыми красителями, до или после отверждения. Ровная поверхность конечной детали - великолепна для покраски.
• Время работы - около 2-3 часов. Застывает до твердого, не боящегося воды состояния за 24 часа.
• Не дает усадки. Стабилен при замораживании.
• Накрепко приклеивается к почти любой чистой поверхности, включая керамику, стеклоткань, пену, стекло, металл, пластик, смолы, камень, дерево и т.д.
• 2 цвета: землистый тон (природный цвет) и белый
• Самоотверждающийся, две части (части А и В) необходимо тщательно смешать
• До застывания может быть без видимых швов соединен с другими материалами (или утыкан другими предметами) или шлифоваться, разрезаться, обшиваться и обрабатываться по-всякому после затвердевания.
• Очищение проводите при помощи Apoxie® Safety Solvent или воды.

Вoзможности и качества материала делают его одним из лучших в списке используемых моделистами и скульпторами:

• Мягкая, не зернистая структура
• Длительное время работы (от часа до двух часов)
• Материал прекрасно подходит для изготовления мелких деталей
• Выдерживает нагрев до 325^oF (162^oС) и давление до 2.000lb в процессе изготовления форм путем вулканизации
• Выдерживает до 4-х вулканизаций
• Мастер-модель после формовки не разрушается и годится для последующей доработки

Раз уж мы все равно смотрим на эту листовку, то заодно глянем и на цены:

Четвертьфунтовая малюська-милипуська материала обойдется вам в 8 с полтиной долларов, плюс заплатите вы за нее как за пересылку целого фунта материала;

За фунтовую упаковку сдерут с вас 16 американских монет;

За трехфунтовую, солидную, для деловых людей и активных любителей пожмякать материал в руках вы заплатите 34 доллара. Тут видно, что покупать большие объемы выгоднее.

Тут надо добавить, что при моей любви к жмяканью материала, трехфунтовую банку за год я едва добил до середины. А однофунтовая у меня кончалась за год (это, конечно при том, что кроме этих материалов я использую еще кучу других дополнительно. То есть какую банку вам выбирать, решайте исходя из своей творческой активности, имея в виду, что от долгого бездействия материал тоже стареет и, хоть его нетрудно реанимировать, но все же нет, наверное, смысла приобретать больше кило материала, если за год вы делаете 2-3 небольшие модельки.

Теперь перейдем непосредственно к волнующему моменту открывания банок, замешиванию и исследованию материала.

Вот они, обе стоят рядком, уже не новые, не блестящие, а достаточно поюзанные и повидавшие немало на своем веку банки двух компонентов, каждая из которых весом в 0,680 кг. Крышки не закручивающиеся, как в однофунтовых расфасовках, поэтому каждый раз их надо стараться плотно закрывать.

Так выглядит компонент А. На ощупь - паста белого цвета, обладающая несильным горьковатым запахом эпоксидки. На ощупь - липкая, тягучая и мазючая гадость.

А так выглядит компонент В после года с небольшим его использования. Свеженький и новенький, он обладает приятным светло-серым цветом (на снимке видно в одном месте, где я пальцем продавил желтую корочку - его оригинальный цвет), обладает гораздо более сильным запахом. На ощупь куда более приятен, чуть-чуть жирный, тоже липнущий к пальцам, но не размазывающийся по ним. Из него без труда можно скатать шарик. Желоватый налет на материале возникает, надо думать, от времени и от контакта материала с воздухом. Скорость его образования напрямую зависит от плотности закрывания крышки. В то же время, даже если крышку и закрывать достаточно плотно, он все равно рано или поздно станет образовываться. Пока вы пользуетесь материалом более-менее регулярно, то есть постоянно отщипываете из банки кусочек там, кусочек тут, этот налет не страшен. Можно оторвать кусок патти вместе с этим налетом и замешать в однородную массу. Если же у вас есть долгие перерывы в работе, то рекомендуется положить на материал влажную губку. За какое-то время влага растворит желтый налет и все снова станет таким же свежим, как и было.

Вот я скатал шарик из компонента В. Обратите внимание, он лишь слегка запачкал пальцы. А сам шарик получился довольно гладким и мягким.

А вот попробуйте скатать шарик из вот этого: это компонент А. Примерно с таким же успехом можно пробовать скатать шарик из гуталина: шарик получится черт-те какой, зато вымажетесь вы изрядно.

Тут я как раз и пытаюсь произвести эту процедуру. Посмотрите, какими грязными стали пальцы и какой корявый получился шарик, который никак не хочет оставаться шариком, а липнет к пальцам и тянется за ними, как зараза. Зачем нам шарики? А затем, что хоть каким-то способом нам рекомендуется смешать "равное количество компонентов". Опытным путем мне удалось выяснить, что материал рано или поздно все равно застынет, даже если соотношение компонентов будет и не соблюдено абсолютно точно. В случае избытка компонента А, застывшая деталь будет более твердой. В случае избытка компонента В она будет менее твердой, зато легче будет поддаваться постобработке.

Еще одно фото для сравнения. Вот такой получился шарик из компонента В и вот такой ёжик из компонента А. Условно я могу считать, что они примерно одинаковые и на этом начинаю смешивать материалы.

Здесь оба материала уже замешаны. Как видите, пальцы вымазались еще больше. В принципе, с самих пальцев сейчас можно соскрести достаточно материала, чтобы сделать целый гномий башмак. Уже наученный опытом, я замешиваю материал только между пальцами, не зажимая его в ладонь или не раскатывая его в двух ркуах. Потому как, если вы станете это делать в ладони, то равномерно белой станет вся ладонь, а если двумя - то и две. Так что перемешиваю материал в течение 5-10 минут только пальцами, стараясь поменьше извозиться в самом материале и не вымазать весь окружающий мир, одежду, и собственные глаза.

Помните: работая с любым эпоксидным материалом не прикасайтесь руками к лицу, не ешьте, не пейте и не курите. После работы обязательно основательно вымойте руки в теплой воде с мылом и щеткой!

Итак, на данном этапе мы уже можем отметить первый минус этого материала: неудобство при дозировке компонентов материала, мазючесть и липучесть его при замешивании. Это неудобство заметно тем сильнее, чем меньшую порцию материала вам нужно замешать.

После замешивания компонентов, я откладываю его в сторону на 20-30 минут, отскребаю от пальцев то, что можно отскрести и добавить в замес, либо просто иду отмывать руки. Первые полчаса из такого мягого, липкого и мажущегося материала ничего путного слепить нереально. В этом заключается разница между этим материалом и некоторыми другими, когда мы имеем ибо ограниченное время работы после замешивания (20 минут с Квик-вудом, например) или с материалами, из которых можно начинать лепить сразу после замешивания, (например: эпоксидные патти от фирмы Тамия). От этого свойства поначалу даже может возникнуть какое-то чувуство разочарования от материала: что такое? Из материала совершенно невозможно лепить!

Так что главное в этот момент - хладнокровное понимание того, что мы все же имеем добрых два часа на то, чтобы как следует поработать над деталью.

...Через 20-30 минут снова берем материал в руки:

Как видите, после того, как я покатал материал в пальцах, он больше не липнет и почти не оставляет следов. Точнее все же оставляет, как мы увидим позже, но совсем по-минимуму. Теперь можно начинать лепить. Очень хорошо во время лепки смачивать пальцы. Так материал будет липнуть к ним еще меньше.

До того, как начинать лепить, я хочу продемонстрировать еще одно интересное свойство материала - его тягучесть. Apoxie Sculpt, например, совсем не обладает никакой тягучестью. Его можно раскатать в тончайшую макаронину, но совершенно невозможно растянуть: он тут же рвется. Apoxie Clay все же можно аккуратно растягивать в руках. Это важное свойство материала, поскольку его можно правильно использовать при лепке.

Eдинственно помните, что растягивать материал можно только при минимальном усилии, то есть стоит потянуть за концы макаронины чуть сильнее и материал порвется. И во-вторых, это свойство сохраняется не все время, а только в начальном периоде.

В целом же, после немалых трудов я для удобства понимания смог выделить четыре основных периода в застывании этого материала.

О первом мы уже сказали - это первые полчаса, когда из материала практически нельзя сформировать никакй детали, когда материал характеризует злобная липучесть и безобразная мягкость. Тем не менее, если вам надо расположить материал на арматуре, или прилепить его к какой-нибудь другой детали или плоскости намертво - это самое время для такой работы.

Второй период - это когда материал не слишком сильно липнет к рукам, и постепенно позволяет придать себе какую-то форму. В этот период придаем объем и форму детали. Если мы в этот момент раскатаем наш шарик на какой-то поверхности, то в итоге он прилипнет и к ней в наилучшем виде. Хотя при желании и известной аккуратности, можно будет эту деталь с поверхности снять.

Демонстрирую подобный фокус:

Здесь я размазал тонким слоем материал на поверхности какого-то упаковочного пластика, и делаю из него что-то подобное вымпелу. Если бы мне заранее пришла в голову мысль: а как я потом буду одно от другого отдирать? - я бы заранее смазал поверхность пластика вазелином. А нет - так пришлось помучаться, прежде чем удалось отделить вымпел толщиной чуть более милиметра от пластика.

Важно то, что в этот, второй период, лучше всего лепить с использованием мягких инструментов, вроде деревянных гладилок или резиновых (силиконовых) шейперов. Пальцами можно придать только начальную форму, а затем следует переходить к инструментам. Любое прикосновение пальцами к материалу - и вы получите на нем замечательный отпечаток пальцев (надо полагать, именно об этом идет речь в рекламном проспекте, когда говорится:"Отличный для моделирования, снятия отпечатков и отделки деталей.")

Этап третий :

Наш материал очень постепенно начинает терять свою пластичность. Его все труднее обрабатывать мягким инструментом. Это время для того, чтобы наносить на материале глубокие следы инструментом металлическим, более тщательно загладить поверхности, сформировать четкие углы и грани деталей, поработать над графикой модели.

Как вы понимаете, этот момент наступает не вдруг, а постепенно. Поэтому где-то между вторым и третьим этапом надо найти время, чтобы на заготовке детали добавить какие-то выступающие части, например, добавить большие складки одежды. А мелкие складочки можно продавить на третьем этапе.

И вот приходит время, когда мы вполне безопасно можем прикасаться к детали пальцами, не оставляя отпечатков, когда деревянная или даже металлическая гладилка больше не оставляет следов на материале, или след от металлической гладилки требует достаточно большого усилия. Тут начинается последний, четвертый этап, который довольно уникален именно для этого материала. Смотрите:

Деталь полность утратила свою пластичность, но еще некоторое время сохраняет эластичность. Я могу свернуть пластик, на котором лепил в трубку, а с материалом не поисходит ничего плохого. Он гнется.

Hа этом самом этапе можно аккуратно отделить одну деталь от другой. Если мы делаем разборную модель, то нам крайне важно суметь уловить этот этап, а он занимает примерно час времени. В этот период можно, например, аккуратно разъединить части модели. Потом можно их снова совместить, либо совместить, промазав между ними разделителем, например, вазелином. Тут же мы можем придать требуемую форму плоской детали, вроде флага, накидки, плаща, вальтрапа, наложив мягкий покров на уже готовую фигурную болванку или другую готовую деталь:

Вы видите, как легко можно изогнуть деталь на четвертом этапе, беря ее непосредственно руками и не опасаясь "наследить". Для того, чтобы она осталась изогнутой так, как нам надо, ее надо зафиксировать в таком изогнутом положении до полного ее застывания.

Заодно обратите внимание на указательный палец. Он, как ни минимально я касался им детали, все же оказался запачкан материалом. Беда в том, что материал с такого грязного пальца может прилипнуть к какой-нибудь части вашей уже готовой и чисто обработанной модели, если вы будете держать ее в руках. Поэтому, мой вам совет: время от времени отрывайтесь от работы, особенно на ее начальных этапах и отправляйтесть мыть руки.

В моем случае я не додумался ни до чего лучшего, как украсить этим дурацким флагом вот такую конструкцию:

Это, между прочим, очень полезная башня для кидания кубиков. Во-первых, кубики не грохочут по столу или по полу, во-вторых, не разлетаются во все стороны и не падают со стола. В-третьих, жульничать с ней совершенно невозможно, поскольку внутри башни есть насколько "ступенек" с разных сторон, которые заставляют кубик крутиться совершенно хаотично. В четвертых - готично!- а что может быть лучше для Мордхейма?

Как видите, я просто прикрепил деталь флага к стене башни скотчем. Еще через пару часов, совершенно отвердевшая и утратившая всякую гибкость деталь приобрела плавный изгиб в месте ее фиксации, точно повторяющий изгиб стены.

Теперь эту деталь можно снять, покрасить и приклеить обратно. Красится этот материал отлично любыми применяемыми в нашем деле красками.

Чтобы мой рассказ был более полным, можно взглянуть на несколько моделей, в которых я использовал Apoxie Clay вместе с другими материалами:

Например, эта несчастная, так и незавершенная модель лошади. Здесь можно различить два материала: белый - Apoxie Clay и серо-зеленоватый Apoxie Sculpt. Причем, если приглядитесь, то увидите, что при работе получалось первый материал приклеивать к другому и наоборот. Кольчужное покрывало на шее лошади делалось, если я правильно помню, в два приема на каждой стороне: я не успевал вылепить кольчугу целиком с каждой стороны за один прием, поэтому приходилось добавлять материал и делать ее продолжение. Сейчас я и сам не смогу сказать, где проходит шов между частями кольчуги. То есть, как видно, добавлять детали можно совершенно свободно, в любом порядке и из любых материалов.

Поединок сарацина с крестоносцем делался из практически всех эпоксидных материалов, имевшихся в наличии, при этом для самых ажурных деталей, как кольчуга или украшения щита использовался именно Apoxie Clay.

нгус Янг был сделан почти полностью из Apoxie Clay. Вы сами можете видеть: белый материал - это Apoxie Clay, материалы других цветов - разные другие.

РЕЗЮМЕ

• Компонент А в его состоянии мягкой пасты затрудняет возможности более точного дозирования компонентов, что особенно чувствуется при необходимости замешивания маленьких объемов патти - минус.
• При замешивании материала часть его, главным образом фракция компонента А остается на руках и пальцах, т.о. выводится из замеса - возникает неточное соотношение частей компаунда, а кроме того руки пачкаются очень сильно - минус.
• Невозможно начинать лепку непосредственно сразу после 5-10 минутного замешивания материала - минус.
• Достаточно долгое время работы с материалом позволяет с необходимой точностью и четкостью вылепить нужную деталь - плюс.
• елый цвет материала, матовая поверхность без бликов, совершенно непрозрачная даже в тонком слое - очень приятны глазу и удобны для контроля за качеством работы - плюс.
• Возможность использовать дополнительные включения в материал во время лепки, возможность использовать этот материал вместе с другими, а также возможность очень гладкого, до блеска заглаживания поверхности водой или растворителем - в принципе, качества характерные в той же мере и для других эпоксидных патти, но тем не менее - плюс.
• Четвертая фаза" застывания материала, когда деталь теряет пластичность, но сохраняет эластичность - довольно уникальное свойство именно для этого материала - плюс.
• Полностью отвердевшая деталь обладает меньшей прочностью, чем такая же из Apoxie Sculpt - минус.
• Возможность постобработки детали - хорошая, вдобавок к этому на матовой бедой поверхности можно сделать следы шлифования почти незаметными, это улучшает эстетику модели. Небольшой, но все же плюс.

Еще два слова в завершение, мое собственное, совершенно субъективное от него впечатление: Apoxie Clay оказался для меня тем материалом, к которому мне пришлось привыкать. Причем привыкать работать с ним мне пришлось довольно долго, а иначе эта статья появилась бы гораздо раньше. С другими материалами такого не бывало. Купил, замешал, вылепил и сходу можешь оценивать результаты, а у этого оказался свой собственный характер. Сам тот факт, что к материалу приходится привыкать, постепенно изучая его и исследуя его свойства, понемногу понимая как к нему относиться, как с ним работать и чего от него ждать,- заслужил бы минуса, если бы не мысль о том, что именно такое изучение и привыкание к материалу и составляет суть изучения нашего арсенала для лепки. Так что после полутора лет знакомства с ним я не хочу уже оценивать этот материал с позиций "хороший" или "плохой" или лучше он или хуже других материалов того же класса. Лучше всего будет сказать, что он - "немножко другой" или "еще один", - весьма и весьма пригодный для лепки, особенно когда знаешь, чего от него ожидать.

Вот, в принципе, и все. Надеюсь, этот материал поможет вам. Удачи!

***